Несмотря на то, что сегодня появились специальные инструменты для резки кирпичей (например, станок, предназначенный для разрезания камня, или болгарка), но профессионалами, умеющими расколоть кирпич руками на абсолютно одинаковые половинки, считаются настоящие специалисты-каменщики. Такой работник всегда в цене, ведь выполняя черновую кладку, отвлекаться ему от рабочего места за специальным инструментом совершенно некогда, и здесь данное уменье оказывается очень кстати. Как же стать таким настоящим каменщиком, который способен колоть кирпичи одним ловким и быстрым ударом?

Элементы кирпичных изделий

В первую очередь следует запомнить элементы, которые получаются из целого кирпича после его обработки кирочкой. Полноценная перевязка кладки без них не получится. При этом швы по вертикали никогда не совпадают по высоте, поэтому каждый последующий ряд начинается с подобного элемента, который может быть как целым, так и укороченным. В результате все вертикальные швы никогда не совпадают с последующими. Элементы расколотого кирпича бывают следующими;

1) Половина.

2) Четверть.

3) Три четверти.

Кирпичные грани.

Каждый каменщик знает обозначения граней, которых на одно изделие приходится по две штуки:

1.Широкая сторона - постель.

2.Тычок - короткая сторона сбоку.

3. Ложок - длинная сторона сбоку.

Переходим к колке.

Полный процесс раскалывания кирпичей можно разделить на три этапа. По мере проведения тренировок и соответствующего набора опыта все выполняется автоматически, и время, затраченное на всю операцию, отчисляется в секундах. К данным этапам относится:

1. Выбор подходящего экземпляра.

2. Обозначение насечек.

3. Колка кирпича.

Этап первый - выбор подходящего экземпляра.

Для колки подойдет не каждый кирпич, поэтому выбрать его нужно правильно. И самое главное, любое - хоть силикатное, хоть керамическое кирпичное изделие - не должно иметь даже малейших трещин. Треснутые экземпляры не сломаются по насечкам, а расколются по трещинам.

Чтобы не транжирить хорошие, целые экземпляры на чекушки, для колки можно выбирать несколько покоцанные изделия, с отбитыми краями. Непригодная сторона нам не понадобится, а вот нетронутая будет пущена в дело - то есть на чекушки. Но и бракованную сторону не стоит выкидывать - она пригодится для забутовки или для мест кладки, которые плохо просматриваются.

Этап второй - насечки.

Их нужно наносить по ложковой грани с обеих сторон. В одной руке (левой) удерживайте кирпич, второй (правой) аккуратными четкими ударами выполняют насечки острой частью кирочки. Для того чтобы изделие раскололось более качественно и точно, нужно нанести насечки по всем четырем граням кирпича.

Этап третий - колка.

Самая легкая и короткая часть работы - это непосредственно сама колка. Для этого нужно ударить изделие с силой по ложковой его части.

Вот и все. Успех последнего этапа зависит от правильно выполненных двух первых этапов.

Современный ремонт в жилом или коммерческом помещении нередко подразумевает осуществление перепланировки, которая требует демонтажа имеющихся стен и возведения новых. Стены внутри помещения могут быть выполнены из различных материалов: гипсокартона, дерева, бетона, пенобетона или кирпича. Последний является одним из самых популярных материалов для устройства перегородок: его можно встретить как в домах, построенных в советский период, так и в современных зданиях; кроме того, кирпич часто используется для возведения стен внутри помещения при его перепланировке. При этом кирпич представляет собой материал, обладающий достаточно высокими показателями прочности, поэтому без должной подготовки быстро сломать такую стену может оказаться непросто.

Любой вид ремонта в нередко подразумевает осуществление перепланировки, которая требует демонтажа имеющихся стен.

В случае если эта работа окажется слишком сложной, а процесс ее выполнения пугает объемом необходимых усилий, возможно, лучше будет обратиться к профессионалам, которые сделают все, что нужно. Дополнительным плюсом такого варианта является то, что, скорее всего, сделать это они смогут быстро, ведь у них для того имеется профессиональный инструмент и большой опыт подобной работы.

Однако при условии наличия свободного времени у хозяина помещения и желания приложить собственные усилия к ремонту сломать кирпичную стену вполне можно и самостоятельно.

А для того чтобы этот процесс обошелся без негативных последствий для будущего ремонта, следует выполнить ряд несложных правил.

Подготовка к работе

Прежде чем приступить к работе, необходимо убедиться, что вы не намереваетесь ломать несущую стену. Сделать это можно довольно быстро, сверившись с планом БТИ. Дополнительной подсказкой послужит то, что толщина такой стены чаще всего не превышает одного кирпича, а значит, ломать ее будет не так сложно. Тем не менее снос даже такой стены, согласно закону, является перепланировкой помещения, которую необходимо будет узаконить. Этот момент ни в коем случае не следует упускать из вида.

Определившись с тем, какую стену нужно ломать, позаботьтесь о своей безопасности. Если в стену вмонтирована электрическая проводка, обесточьте участок квартиры, где будут проводиться работы. В процессе работы провода нужно будет аккуратно освобождать от остатков кирпича и раствора вручную. Чтобы после окончания работы в помещении было относительно чисто, мебель и предметы интерьера, находящиеся вблизи, лучше накрыть полиэтиленом или другим защитным материалом. Кроме того, следует запастись достаточным количеством мешков для строительного мусора, которого в результате получится немало.

Проведя предварительную подготовку, выберите инструмент для работы. Для того чтобы сломать кирпичную стену, пожалуй, лучше всего воспользоваться перфоратором, который позволяет эффективно разрушать швы между элементами кладки. Оптимальной в этом случае станет насадка-зубило. Однако если такого инструмента под рукой нет, ломать перегородку вполне можно отбойным молотком или даже простой кувалдой в сочетании с зубилом.

Если снос стены планируется в помещении, которое раньше уже было отремонтировано, скорее всего, на кирпичную кладку будет нанесен слой штукатурки, которую следует удалить прежде, чем ломать саму кирпичную стену. Это обеспечит возможность точного попадания в швы между кирпичной кладкой, а значит, позволит сделать работу более легко и быстро, ведь в этом случае строителю придется разрушать лишь цемент, а не сам кирпич, показатели прочности которого гораздо выше.

Слом кирпичной стены

Начинать работу по демонтажу следует с верхней части стены. После того как вынуты первые два кирпича, работа пойдет сравнительно быстро. Остальные кирпичи можно вынимать сразу по несколько штук, расширяя образовавшийся проем. Специалисты рекомендуют удалять кирпич рядами сверху вниз. Если предполагается снос только части стены, необходимо застраховать себя от излишнего разрушения. Это можно сделать, предварительно просверлив ряд сквозных отверстий в том месте, которое отделяет кусок перегородки, подлежащей демонтажу, от участка стены, который следует сохранить.

Инструменты для демонтажа кирпичной стены: дрель, перфоратор, электроотвертка, электролобзик.

Однако даже если стену, которую собрались ломать, следует снести целиком, вынимать кирпичи из нее следует постепенно, не пытаясь отделить от стены максимально крупные куски. В противном случае можно существенно усложнить себе работу, затратив на нее значительно больше времени. Кроме того, крупные куски, состоящие из нескольких соединенных между собой кирпичей, значительно сложнее утилизировать: это касается как упаковки таких кусков в мешки для строительного мусора, так и выноса их из квартиры и дальнейших этапов. Поэтому ломать стену следует посредством отделения кусков, каждый из которых работник может поднять в одиночку.

Во время работы постарайтесь следить за тем, чтобы минимизировать ущерб для остальной части помещений. Эта рекомендация становится особенно актуальной в случае, если в квартире или офисе не планируется капитального ремонта, а значит, имеющиеся покрытия желательно сохранить в первозданном виде. Так, куски кирпича, отделяющиеся от стены в процессе слома, следует вынимать руками, не позволяя им падать на пол, а саму стену в процессе работы необходимо периодически смачивать. Это позволит уменьшить количество пыли.

Завершение работы

После окончания основной работы следует перфоратором произвести зачистку поверхностей, образовавшихся после слома стены. Для этой цели можно воспользоваться специальной насадкой-зубилом. Не исключено, что после сноса перегородки из соседних несущих стен или других поверхностей будет выступать арматура. В таком случае удалить ее можно болгаркой, предварительно убедившись, что этим не будет нанесен урон конструктивным особенностям помещения. Таким образом, для работы Вам понадобятся:

• перфоратор с насадкой-зубилом или отбойный молоток;
• зубило и кувалда;
• болгарка.

Строительный мусор, оставшийся после слома кирпичной стены, нужно упаковать в мешки и вынести из квартиры или офиса.

Для строительства кирпичного дома понадобятся не только стандартные, но и неполномерные блоки, размер которых кратен ¼, ½ и ¾ части полномерного стройматериала. Поэтому без умения колоть кирпич на части не обойтись. Делают это вручную с использованием ударных или специальных инструментов. Но для получения кирпичного блока нужных размеров недостаточно иметь необходимые инструменты. Надо знать, на какие элементы стройматериал можно разделить, и как правильно это сделать.

Зачем нужно колоть кирпич?

При возведении кирпичной стены в процессе выполнения черновой кладки появляется потребность в кирпиче меньших размеров. Это нужно для получения ровных и тонких швов кладки и ее полноценной перевязки. Облицовочные работы также выполняют, используя нестандартный материал. Поэтому блок делят на части, грани которых имеют ровную поверхность. Чтобы получить кирпич нужной формы и размеров, его разбивают вдоль или поперек, получая при этом две равные по размеру половинки, или откалывают четверть.

Инструменты и способы

Чтобы получить из целого изделия элементы нужных размеров, используют такие инструменты:

• молоток с зауженным концом;
• кирка;
• станок для обработки кирпичей;
• болгарка.

Если нужно сделать работу руками, то можно воспользоваться киркой.

Молоток или кирку используют, чтобы расколоть кирпич пополам или на другие размеры вручную. Это традиционный способ колки кирпичных блоков. Он экономит время при выполнении кладки, так как делать это можно не отходя от рабочего места. Блок можно разбить на такие элементы: половина, четверть, три четверти. Стесанная поверхность должна получиться ровной. Для этого ее притирают кирпичом. Грань с недостаточно ровной поверхностью, если это не противоречит технологическим нормам, можно спрятать внутрь кладки.

Чтобы расколоть кирпич вручную киркой или молотком, удар нужно наносить строго под углом в 90 градусов.

Способ колки кирпича станком или болгаркой является более быстрым и дает возможность:

• получить высокую точность нужных размеров;
• сделать ровную поверхность образованной грани;
• расколоть кирпич не только под прямым углом.

Для болгарки лучше подойдут диски алмазные, так как они считаются менее опасными и имеют более долгий срок службы. Бывают простые со сплошной кромкой, сегментные и с зубчатой поверхностью. Простые диски обеспечивают получение гладкой поверхности, но быстро перегреваются и изнашиваются, сегментные - медленно нагреваются, пригодны для резки по сухой технике. Зубчатые дисковые элементы отличаются прочностью и устойчивостью к износу. Подойдут для влажной и сухой резки. Станину используют для распила кирпича вдоль и поперек. При применении современных инструментов важно соблюдение правил безопасности, в частности, использовать средства защиты от пыли.

Этапы колки

Перед самой колкой на материале делаются специальные метки.

Процесс придания кирпичному блоку нужного размера делится на три этапа:

• выбор кирпича;
• нанесение насечек или разметки;
• колка.

Выбирая блок для деления пополам, следует обращать внимание на отсутствие трещин, иначе он расколется неправильно. Для получения четверти подойдут стройматериалы с отбитыми углами с одной стороны. При колке вручную на длинную боковую грань (ложок) подходящего кирпичного блока наносят насечки. Для получения более точного раскола их делают на всех 4-х гранях. После этого, сильным ударом молотка или кирки по насечке на ложковой части, разбивают блок. При нанесении удара его удерживают на весу, держа по центру или за большую часть. Перед использованием станка или болгарки для точности наносят необходимую разметку строительным карандашом, а затем режут возле линии разметки.

Древние легенды гласят, что монахи Шаолиня практиковали так называемую «набивку» (укрепление костей рук и ног для возможности беспрепятственно разбивать рукой кирпич или другой твердый предмет). Как они это делали?

Есть данные, что тренировка по набивке осуществлялась при помощи человеческих деревянных кукол по которым отрабатывались удары руками и на ногами. Вместе с тем, укрепление надкостницы (речь идет о соединительно тканной оболочке которая окружает кость) и костей, а также снятие ограничений с болевого барьера осуществлялось периодическими тренировками с мешками. В мешках были насыпаны злаки (рис и фасоль). В них со всей силы монахи вгоняли кулаки и пальцы. После таких занятий монахи Шаолиня могли запросто разбить кирпич кулаком, или же расколотить вдребезги ствол бамбука, сделать пальцем дыру в стене.

Понятно, что не каждый из нас может позволить себе тренироваться в залах современного Шаолиня или иметь персонального тренера, который передаст ему навыки таких тренировок, и тем не менее, у каждого есть возможность попробовать начать тренироваться и как знать, быть может вопрос о том, как разбить рукой кирпич вскоре перестанет быть вопросом…

Научаться разбивать кулаком кирпич можно. Но… Для этого стоит набраться много терпения. Такой навык не приходит за 2-3 дня или за 2-3 недели. Скорее всего у вас пройдут годы упорнейших тренировок, для того чтобы научиться крошить руками предметы, которые не каждый и молотком-то разобьет. Наберитесь мужества, упорства и терпения. И ни в коем случае не пытайтесь разбить кулаком кирпич на первой же своей тренировке. Вы гарантированно травмируетесь и быть может статься так, что вы травмируетесь с таким результатом, что на всю жизнь позабудете о перспективе карьеры каратиста, крушащего все на своем пути.

График тренировок

Вернемся к монахам Шаолиня. Есть данные, что эти адепты у-шу тренировались на «набивку» по 4 раза в сутки:

• В 6 утра удары по мешку с рисом,
• В 12 набивка по обеденному столу,
• Послеобеденная тренировка заключалась в набивке по стене (в своей комнате, по 4-м стенам),
• Вечером, после ужина, уже били по доске лежа на лежанке, в своей келье.

Интересно, сможете вы посвящать столько времени таким тренировкам? Если сможет, тогда вперед. Кирпичей в России много….

Умение разбивать кирпич рукой это очень трудное искусство, которое отнимет у вас много времени, сил и упорства.

По сути, чтобы достичь умения руками разбивать предметы следует тренировать умение концентрировать силу, энергию и иметь подготовленные к таким ударам руки. Это два самых важных фактора. Древние записи гласят, что монахам удавалось достичь умения разбивать кулаком кирпич за сто дней упорных, целенаправленных тренировок, по той программе что была описана выше. Правда записи не уточняют, сколько месяцев или лет перед этим монахи изучали ушу и каков был общий уровень их натренированности.

Дополнительно к жесткой программе набивки предлагались ежевечерние прогулки по аллеям парка Шаолиня, уставленным деревянными куклами. Монахам предлагалось гулять не просто так, а нанося удары по этим истуканам.

Кстати, все те же записи гласят, что программа тренировок в келье с нанесением ударов по дверному косяку, специально обработанным доскам, стенам и лежанке составляла по длительности 130 дней. Программа битья по мешкам должна была уложиться в 139 дней.

Сегодняшние тренеры говорят о том, что не доведя процесс набивки до совершенства в течении одного календарного года, рано переходить к тренировкам собственно с кирпичом. Почувствовав, что вы уже в силах начать его разламывать кулаком, возьмите его в левую руку и удерживая перед собою и одновременно концентрируя энергию ци, следует бить по нему правой рукой. После первого осиленного кирпича, тренировки нельзя бросать, нужно продолжать еще как минимум 3-4 месяца.

После того, как вы сможете легко разбивать кулаком кирпич, вы сможете переходить к освоению умения бить два и более кирпичей. Адепты у-шу и карате говорят о том, что дополнительно, к программе набивки будет хорошим стимулом отжиматься на кирпичах (с согнутыми клаками) или на других твердых поверхностях.

Набивка это обязательный атрибут тренировок на разламывание твердых предметов. Если вы забросите тренировки по ней, то умение разбить кирпич или доску постепенно уйдет.

Но без умения концентрировать и направлять энергию в то месте куда вы бьете, не стоит и надеется на то, что вы научитесь ломать кирпичи и доски. Бить следует не только кулаком или же ребром ладони. В удар должна вкладываться вся рука. Она должна быть единым целым от плеча и до кончика пальцев. При этом удар должен быть сильным, резким, быстрым. Только тогда желаемая цель будет достигнута.

Важно! Данная статья является адаптированной версией различных источников по тренировкам овладения навыков разбития твердых предметов. Она не претендует на энциклопедическую точность и содержит лишь обобщенные сведения о таких тренировках.

Посмеем дать важный совет, особенно касающийся новичков в деле разбивания предметов частями тела. Найдите в этом вопросе опытного наставника, который поэтапно, шаг за шагом проведет вас к результату. Это поможет избежать травм и разочарований.

Многие из нас видели, как воспитанники школ каратэ либо офицеры спецназа разбивали кирпичи одними руками. Впрочем главно осмысливать, что для достижения такого прогресса могут потребоваться целые годы упорных тренировок. При этом стоит рассматривать несколько главных моментов.

Вам понадобится

• – наставник;
• – школа;
• – макивара;
• – бинты;
• – доски;
• – красные кирпичи.

Инструкция

1. Обнаружьте профессиональную школу каратэ и опытного наставника. Если вы решитесь независимо обучиться такому навыку, как разбивание кулаками кирпичей, то есть огромная вероятность, что вы повредите руки и не сумеете вообще длинное время заниматься.

2. Отработайте для начала удары от корпуса по воздуху. Следите за тем, дабы весь удар был крутым и на выдохе. Возвращайте руку в изначальное расположение на вдохе. Со временем это примитивное, но результативное упражнение дозволит вам неоднократно увеличить силу удара.

3. Начните укреплять кулаки. Как только вы поставите технику удара, начните трудиться по макиваре. Сожмите как дозволено мощнее кулак и нанесите правой рукой прямой удар по снаряду.

4. Следите за тем, дабы только указательный и средний пальцы касались макивары. Всякий дальнейший удар должен быть круче и мощнее. Неизменно наносите его на громком выдохе и стремительно возвращайте в исходное расположение. Занимайтесь так до тех пор, пока не будете уверены в цитадели рук и запястья.

5. Тренируйтесь вначале на обыкновенных тонких досках. Это теснее больше солидный этап тренировок. Тут значимо одолеть именно психологический барьер. Выходит, подберите 1 тонкую доску. Проведите разминку и намотайте тряпку на кулак.

6. Положите доску на два кирпича. После этого крепко сожмите кулак, поднимитесь на носки ног и вонзите удар сверху вниз. Бейте вновь же только 2-мя первыми костяшками. Ваша задача – разбить как дозволено огромнее досок и подготовить руки к работе с кирпичами.

7. Подберите один кирпич. На первом этапе вам класснее тренироваться с красным кирпичом, от того что его гораздо легче разбить, чем белый. Главно, дабы он был сухим. Положите его на два других кирпича по бокам. Потренируйте на воздухе движение удара.

8. Следуйте той же технике, что и в случае с доской: удар наносят только первые две костяшки руки, локоть и запястье – всецело прямые в момент удара. Разбейте кирпич, когда будете к этому готовы. Удерживаете руку дюже прочно и нанесите удар так мощно, насколько это допустимо. Усердствуйте пройти рукой «через» кирпич. Удар делайте только на глубоком выдохе. Совершенствуйте свои знания непрерывно.

Разбивание кирпичей голыми руками – представление достаточно впечатляющее. И многие доморощенные «каратисты» в пылу энтузиазма зачастую пытаются повторить данный на 1-й взор бесхитростный трюк. Врачи-травматологи могут поведать массу сходственных историй, имеющих печальный финал. Именно следственно, первое, о чем стоит напомнить – избегайте показной самодеятельности. Начинайте с упорной тренировки под началом опытного мастера, способного гармонизировать физическую и духовную составляющие «ученика».

Инструкция

1. Для начала необходимо натренировать руку, отработать силу и скорость удара. Скажем, повесить на стену увесистую пачку газетных страниц (около 300 шт.), и повседневно бить по ней кулаком, ребром ладони. Порванные листы снимать. Также дозволено отжиматься от асфальта на кулаках. Либо отрабатывать в воздухе боксерские хуки с гантелями в руках.

2. Переходить к практике дозволено, если вы способны развить максимальную скорость удара на минимально короткой дистанции. Начинайте с небольшого размаха. Для первых тренировок используйте тонкие деревянные плиты, помаленьку увеличивая их толщину.

3. Если бьете кулаком, удар должен доводиться на костяшки указательного и среднего пальцев. Если ладонью – на мягкие ткани ближе к запястью. На исходных этапах главно верно предпочесть материал, доски с поперечными волокнами и легкие красные кирпичи , которые не звенят при ударе друг о друга.

4. Недурно также исследовать физику разбиваемого предмета, какие нагрузки он испытывает, и какие силы действуют внутри него: первая – сила действия, параллельна силе удара; вторая – сила сжатия, в верхнем слое; третья – сила растяжения, в нижнем слое. Причем две последние, равные между собой и противоположные по направлению, создают сгибающий момент, дерзкий уничтожение. Потому бить надобно не по центру, а ближе к краю кирпича.

5. Духовная подготовка включает положительный мысленный настрой, убежденность в себе, гармонизацию энергетических потоков. Тут сгодится навык техники цигун либо иной метод концентрации. При этом точка приложения удара должна быть не на поверхности кирпича, а за ним. Бить необходимо не ладонью, а каждой рукой , будто она литая от кончиков пальцев до локтя. И помните, что мысль опережает всякое действие, «прокладывая» путь.

Видео по теме

Чугунная ванна, наравне со своей прочностью и безопасностью, имеет один значительный недочет – огромный вес. И когда дело доходит до демонтажа ванны из чугуна, владельцам доводится сталкиваться с рядом сложностей – вытянуть изделие из квартиры на улицу не так-то легко, а в некоторых случаях, из-за узких проходов, сделать это и совсем немыслимо. Выход один – разбить ванну .

Вам понадобится

• – кувалда,
• – болгарка,
• – перчатки,
• – усиленные пакеты для строительного мусора,
• – звукоизолирующие наушники (по желанию),
• – ветхое одеяло либо иной мягкий материал (по желанию).

Инструкция

1. Чугунную ванну принято разбивать кувалдой. Доверить дело, безусловно, стоит мужчине. Даже человеку со средним ярусом физической подготовки, такая задача под силу. Рассматривайте, что тихо разбить ванну вам не удастся, следственно эту работу нужно проводить в дневные часы. По вероятности, предупредите соседей, чтобы никого не напугать и никому не причинить дискомфорт. Сейчас с чистой совестью дозволено браться за дело.

2. Перед началом работы подготовьте инструмент (кувалду), освободите пространство вокруг ванны, дабы в будущем было проще собрать осколочки. Если вы опасаетесь повредить напольное покрытие, постелить на место работы ветхое одеяло либо мягкую ткань. Дабы нечаянно не порезать руки, непременно наденьте перчатки. Как мы теснее говорили, разбивание чугунной ванны сопровождается огромным числом шума, напоминающим удары колокола, следственно желанно иметь звукоизолирующие наушники.

3. Дабы чугунная ванна легче кололась под действием ударов кувалды, в нескольких местах порежьте ее бортики болгаркой. При желании, поделить ванну на несколько частей дозволено экстраординарно при помощи болгарки. Но процедура эта трудоемкая, долгая и сопровождается огромным числом мусора, а вернее строительной пыли. Следственно проще и комфортней все же разбить чугунную ванну при помощи кувалды.

4. 5-6 напористых ударов должно хватить для того, дабы ванна разбилась как минимум на две части. При необходимости разбейте огромные куски еще раз, тогда переносить части ванны из квартиры будет легче и комфортней.

5. Старательно соберите мелкие осколочки совместно с остатками кафеля либо других элементов отделки, если таковые есть, и упакуйте в особые усиленные пакеты, предуготовленные для строительного мусора. Так вы без задач сумеете избавиться от ветхой чугунной ванны.

Есть два метода, с подмогой которых дозволено резать кирпич. Для того дабы сделать это добротно, надобно знать правила работы с этим материалом. Это дозволит избежать растрескивания камня и приобретения травм во время распиловки.

Кирпич – крайне покладистый материал. Его дозволено обработать настоль фигурно, что он станет украшением печи либо стен. Здание немыслимо выстроить только из целого кирпича, следственно необходимо обучиться его резать.

Как разрезать кирпич циркуляркой?

При любом методе обработки этого строительного камня необходимо рассматривать, что во время распиловки образуется много пыли. Следственно отменнее трудиться вне помещения, периодично смачивая кирпич водой. Это дозволит дышать чистым воздухом и не применять респиратор. Но в любом случае рекомендуется надеть защитные очки. Печники перед началом обработки на сутки замачивают кирпич в воде. Но для строительных работ это необязательно и не неизменно допустимо.С циркулярной пилы надобно снять типовой диск для распиловки древесины и установить на нее абразивный круг, произведенный из стекловолокна. В торговой сети они могут именоваться «для круты стали». Диаметр круга должен быть таков, дабы его режущая кромка выступала над столом циркулярки не менее, чем на 7 см. Это условие нужно соблюдать, потому что оно гораздо облегчит работу. Режущая часть круга должна быть огромнее стандартной толщины кирпича (6,5 см), но ненамного.Процесс круты этого материала фактически ничем не отличается от распиловки древесины. На циркулярке надобно выставить с подмогой ограничительной линейки требуемый размер, включить пилу и медлительно подвести кирпич к вращающемуся кругу. Если циркулярка ручная, кирпич надобно заблаговременно уложить так, дабы его было комфортно распиливать. Скажем, на два деревянных бруска, между которыми должно быть требуемое для безопасности работ расстояние.

Резка кирпича с поддержкой углошлифовальной машины (болгарки)

Этот инструмент травмоопасен, следственно трудиться с ним надобно старательно и в состоянии полной сосредоточенности. Неминуемые спутники процесса круты – окалина, абразивные частицы, искры. Следственно не рекомендуется снимать с инструмента оборонительный кожух и трудиться без очков. Для круты кирпича понадобится особый круг, тот, что предуготовлен для обработки камня. Перед началом распиловки надобно удостовериться в том, что на диске нет сколов, трещин либо выбоин. Резать кирпич надобно, приняв устойчивое расположение и плавно подведя работающий инструмент к боковой кромке камня. Позже чего надобно медлительно сделать продольный разрез и потихоньку углубляться в толщу кирпича. Стержневой угрозой в этой работе является обратный удар, тот, что выражается во неожиданном отбрасывании болгарки по причине заклинивания диска. Дабы избежать неприятных последствий, надобно придерживаться правил безопасности работы с этим инструментом.

Полезный совет
Возьмите повадку отжиматься весь день на кулаках в качестве разминки.