Красивый прозрачный фонарь модели самолета без "вакушки"? - Легко!

Зачем делать самому остекление для модели самолета ?

Качественное остекление кабины и других прозрачных частей в модели самолета играет важнейшую роль в зрительном восприятии готовой модели - ведь фонарь кабины истребителя или стекла пилотской кабины авиалайнера - это чаще всего первое, на чем останавливается взгляд зрителя (как в общении с человеком его глаза - первое, на чем останавливается взгляд собеседника). Поэтому некачественное остекление может сразу задать пониженный уровень оценки модели, который трудно исправить изящно исполненными шасси или множеством мелких деталей внутри кабины - которые к тому же будут еще и плохо видны через мутный фонарь.

К картонным моделям, выпускаемым ведущими издательствами, в качестве необязательного дополнения все чаще предлагаются готовые фонари и другие детали остекления, которые можно приобрести и не заботиться их самостоятельным изготовлением. Однако, во-первых, готовые детали остекления предлагаются не ко всем моделям, имеющимся в продаже, а во-вторых, многие модели предлагаются для сборки в "электронном" варианте для самостоятельной печати - в этом случае рассчитывать на возможность приобрести готовые детали остекления к модели совсем не приходится.

Как правило, картонная модель включает выкройки деталей остекления. Эти выкройки позволяют изготовить фонарь кабины или его части из отрезков прозрачной пленки. Сделать таким образом фонарь граненой формы, состоящий из плоских стекол или стекол одинарной кривизны (такой, как у немецкого истребителя Bf.109), обычно удается без труда, и выглядит он не хуже настоящего:

Однако если фонарь или его части образованы поверхностями двойной кривизны (как, например, выпуклый фонарь американского истребителя P-51D), изготовить правдоподобный фонарь из плоской пленки уже не удастся: заметные разрезы и стыки плоских участков пленки будут портить его вид и придавать ему некрасивую и неадекватную граненую форму:

Если нет возможности или желания приобретать к модели готовый фонарь и если приложенные к модели выкройки остекления для вырезания из плоской прозрачной пленки не позволяют получить красивый фонарь, остается сделать его самому - так я обычно и поступаю.

Метод "горячего обтягивания"

Единственный приемлемый и доступный в домашних условиях способ изготовления прозрачного фонаря из полимерной пленки заключается в нагревании пленки до размягченного состояния, при котором пленка легко меняет форму, но еще остается пленкой (то есть не плавится) и затем в придании ей нужной формы. Для придания пленке нужной формы используется заранее изготовленный из какого-либо материала пуансон - "болванка", имеющий точную форму фонаря. При этом существуют два способа придания пленке нужной формы :

• использование вакуумной камеры (см. например, сайт одного из известных производителей вакуумного оборудования и иллюстрации на нем);
• просто обтягивание "болванки" (пуансона) разогретой пленкой, так называемое "горячее обтягивание" .

Первый способ универсален, но требует наличия вакуумной камеры, устройство которой сравнительно несложно, но которая требует умелого обращения. Универсальность "вакуумного" способа заключается в том, что он позволяет обтянуть разогретой пленкой пуансон почти любой формы (кроме, пожалуй, замкнутой), в том числе и с вогнутостями, на которые разогретая пленка ляжет будучи "присосана" разрежением, которое создает подключенная к камере вытяжка.

Второй способ не так универсален - он не позволяет придавать разогретой пленке форму с вогнутостями, так как не использует разрежение воздуха (вакуум) и нет возможности "вдавить" разогретую пленку в вогнутости пуансона. Если в двух словах, метод состоит в том, что пуансон, задающий форму требуемой прозрачной детали, обтягивается разогретой прозрачной пленкой так, чтобы пленка плотно прилегла к пуансону по всей поверхности. Остывшая пленка сохраняет форму пуансона. При этом не требуется вакуумная камера или какое-либо иное средство, которое прижимает пленку к пуансону в процессе остывания - пленка облегает пуансон исключительно за счет собственного натяжения. Метод пригоден только для выпуклых форм и соответственно для обтягивания выпуклых пуансонов - точнее говоря, не обязательно именно выпуклых, но обязательно невогнутых - не имеющих участков отрицательной кривизны одновременно в двух направлениях.

Этот метод я часто практикую и в этой статье предлагаю описание процесса изготовления фонаря методом "горячего обтягивания" так, как я его выполняю.

Итак, я строю модель и к ней мне требуется выпуклый фонарь. Обычно это модель в масштабе 1:32 или 1:33, фонарь имеет вполне "ощутимые" размеры - от 1 см в каждом измерении (самые "мелкие" - это фонари советских Яков и МиГов военных лет, но и они не ниже 1 см в этих масштабах, считая от "рельсов"). Последовательность моих действий такова:

• изготовить пуансон ("болванку"),
• подобрать подходящую прозрачную пленку,
• подготовить пуансон и пленку к обтягиванию,
• разогреть пленку до размягченного состояния и обтянуть ею пуансон,
• дать пленке остыть, не снимая ее с пуансона, затем отделить сформированную пленку от пуансона и очистить ее.

Изготовленный таким образом фонарь я затем вырезаю, помечаю места наклейки переплета и наклеиваю переплет, делаю окончательную отделку и устанавливаю фонарь на модель.

Изготовление пуансона

Прежде всего я достаю материалы, из которых буду изготавливать пуансон:

• хороший жесткий картон толщиной около 1 мм для изготовления каркаса, клей ПВА для склеивания и грунтовки и мягкую проволоку толщиной 0.5...1 мм для армирования каркаса,
• гипс (алебастр) для первоначального заполнения каркаса,
• латексную или акриловую водную шпатлевку для "доводки" гипсового пуансона,
• аэрозольный акрил для окончательной отделки пуансона.

Самый дорогой продукт в этом наборе - аэрозольный акрил; ниже я пишу, что его можно заменить тем же ПВА или каким-либо имеющимся прозрачным лаком - акрил нужен для того, чтобы получить гладко шлифованную твердую поверхность пуансона, поэтому возможна любая подходящая замена. Далее по цене следует ПВА - можно использовать не такой качественный, как показан, но не следует покупать его в канцтоварах - там он совсем плохой; лучше купить банку в хозтоварах. Шпатлевка и гипс идут по цене бутылки хорошего пива.

Выкройки каркаса пуансона я делаю по доступным чертежам прототипа, принимая также в расчет место установки готового фонаря на модели и относящиеся к нему детали (переплет). В качестве примера, вот так выглядят мои выкройки, сделанные для моделей P-51 (A.Halinski, Military Model 5/2005, 1:33) и Як-3 (GremirModels, 1:32):

Принцип устройства каркаса прост: центральный продольный формер, образующий продольный обвод; поперечные формеры по краям фонаря; промежуточные поперечные формеры по характерным сечениям. Выкройки каркасов учитывают толщину пленки (я обычно использую пленку толщиной 0.1 мм) - то есть контуры сделаны с отступом "внутрь" на толщину пленки, чтобы в дальнейшем полученный фонарь имел точно ту внешнюю поверхность, которая необходима.

Это примеры выкроек, которые мне пришлось делать самому. Однако некоторые картонные модели включают выкройки каркаса для такого пуансона - примером может служить модель Fw.190D издательства GPM:

Изготовление каркаса пуансона по этим выкройкам не составляет труда - хотя в данном случае я бы добавил пару вышеупомянутых поперечных формеров по краям фонаря.

Вырезанный из картона каркас я склеиваю, пропускаю через него отрезок проволоки в качестве арматуры (она впоследствии не дает гипсу вываливаться). Кромки каркаса обтачиваю и окрашиваю цветным маркером - это необходимо для того, чтобы впоследствии, стачивая излишний гипс, можно было вовремя остановиться. Окончательно каркас полностью грунтуется (обмазывается) ПВА - для придания ему некоторой водостойкости.

Когда каркас готов, я развожу гипс и заполняю каркас - с некоторым избытком:

Жалеть гипс не следует - он схватывается быстро, поэтому лучше сразу намазать побольше и так, чтобы весь каркас заполнился. Удалением излишков заниматься не стоит - все лишнее можно обточить потом. Заполненный гипсом каркас оставляется в теплом месте до полного высыхания - визуально это будет заметно по тому, как влажный и темный поначалу гипс светлеет и принимает "сухой" вид. Обычно при комнатной температуре средних размеров пуансон высыхает за несколько часов.

Высохшую заготовку я обтачиваю довольно грубым напильником - до появления торцов каркаса. Затем дотачиваю более мелким напильником:

Когда заготовка приняла нужную форму, я покрываю ее тонким слоем шпатлевки , опять сушу и ошкуриваю наждачной бумагой средней зернистости до получения окончательной формы. Затем покрываю заготовку несколькими слоями аэрозольного акрила и шлифую самой мелкой наждачной бумагой ("нулевкой"). Пуансон готов:

Вместо аэрозольного акрила можно использовать любой другой прозрачный лак, а покрывать заготовку можно кистью. Можно также вместо лака покрыть заготовку клеем ПВА. Во всех случаях следует делать несколько слоев с промежуточной и окончательной шлифовкой. Это важно: оставленные неровности обязательно некрасиво "отпечатаются" на готовом фонаре на самом видном месте.

Выбор прозрачной пленки

Для изготовления фонаря я использую полиэстеровую пленку, из которой в наше время делается множество вещей - пластиковые бутылки, разного рода упаковки и так далее. Другие виды прозрачной пленки (полиэтилен , лавсан) для этой цели не годятся. Выбранная для изготовления фонаря пленка должна иметь следующие свойства:

• быть абсолютно прозрачной, не иметь неровностей и царапин,
• при повышении температуры как можно более постепенно переходить из твердого в мягкое состояние без плавления;
• иметь толщину примерно 0.1 мм.

Первое требование очевидно; второе же требование важно потому, что я разогреваю пленку над газовой конфоркой, где контролировать размягчение пленки можно только визуально. Если пленка быстро переходит из размягченного состояния в расплавленное, с ней трудно работать.

Первое и самое доступное - это пленки из какой-нибудь упаковки . Такие пленки всегда удовлетворяют второму условию - при повышении температуры они размягчаются постепенно и нет опасности "перегреть" пленку до расплавления (это обусловлено тем, что в упаковочных пленках нет добавок, повышающих их прочность или термоустойчивость).

Хуже с первым условием: подобрать упаковку, которая была бы чиста и не исцарапана, довольно трудно. Однако я использую пленку из упаковки конфет "Коркунов" - коробки с этими конфетами, в крышках которых есть "окошки" с вклеенной в них пленкой, дополнительно упакованы в целлофан, поэтому пленка из этих коробок защищена от грязи и царапин и обычно идеально чиста и прозрачна:

Эта пленка также имеет как раз нужную толщину - чуть более 0.1 мм.

Видимо, есть и другие упакованные таким образом вещи, в которых можно найти хорошую прозрачную пленку. Однако, учитывая, что в моей семье покупают конфеты чаще, чем я строю модели, отличной пленкой я обеспечен на годы вперед.

Если найденная подходящая упаковка не плоская, то можно ее "отпустить", осторожно нагревая над газовой конфоркой:

Разогретая упаковка быстро примет плоскую или почти плоскую форму, потому что она была сделана на каком-то заводе из плоского листа полиэстера - как раз упомянутым выше способом вакуумного формования. Это замечательное свойство полиэстеровой пленки - принимать ту форму, в которую она была отлита (чаще всего, как и в данном случае - форму плоского листа) - будет в дальнейшем отмечено в связи с возможностью несколько раз "вытягивать" фонарь из одного и того же отрезка пленки).

Однако следует оценить "отпущенную" пленку на предмет чистоты и отсутствия царапин - в процессе "отпускания" они могут выявиться.

Второй вариант - пленки, используемые для переплетных работ :

Такие пленки обычно чисты и достаточно пластичны и, видимо, годятся для применения (хотя мне не приходилось их использовать). Кроме того, при поиске в сети Интернет я не нашел предложений такой пленки тоньше 0.2 мм - а это многовато. Я думаю, пленки тоньше 0.2 мм просто редкость - по той простой причине, что это слишком мало для прочного переплета ("корочки"). Хотя, возможно, где-то есть и переплетная пленка потоньше.

Третий вариант - пленки, используемые для печати прозрачных материалов :

Несмотря на то, что эти пленки качественные и чистые, у них есть два недостатка.

Во-первых, на них есть слой, предназначенный для удержания чернил или краски при печати. Этот слой делает такие пленки не вполне прозрачными; его надо удалять. С прозрачной пленки, предназначенной для струйной печати, этот чернилоприемный слой смывается теплой водой, однако приходится удалять остатки этого слоя ацетоном - что не очень благоприятно для пленки.

Во-вторых, эти пленки изготовляются в расчете на использование в проекторах, а следовательно, содержат добавки, повышающие термоустойчивость. Из-за этого такая пленка при повышении температуры не сразу размягчается, зато легко переходит из размягченного состояния в расплавленное - уследить за этим довольно трудно. По мере нагревания бывает так, что пленка греться, греется, греется... и вот в момент , когда она стала вроде бы мягкая и начала волниться, она вдруг проплавляется в самой середине. Это выглядит примерно так, как в старинном кинопроекторе заевшая и остановившаяся пленка мгновенно проплавляется в середине лучом света.

Такие пленки после первых опытов я не использую - хотя они имеют идеальную толщину 0.1 мм.

Подготовка пуансона и пленки в обтягиванию

Подготовка пленки заключается в ее очистке от мусора и пыли; имеет смысл также помыть ее с моющим средством (проще говоря, с мылом). Следует также выбрать такой отрезок пленки, чтобы можно было ухватить его за края двумя руками и между руками оставалось достаточное пространство (для примеров, приведенных ниже - примерно 10 х 10 см), то есть идеальный отрезок - 20 х 10 см или немного меньше.

Подготовка же пуансона заключается в покрытии его каким-либо веществом, который исключал бы взаимодействие разогретой пленки с поверхностью пуансона (проще говоря, чтобы разогретая пленка не прилипала к пуансону при горячем обтягивании и легко отделялась от него после остывания). Для этой цели я использую парафин - обыкновенную свечку. Я беру свечку и ее концом натираю пуансон, чтобы он оказался весь испачкан парафином. Потом пальцами растираю парафин так, чтобы вышел ровный восковой на ощупь слой парафина, а лишний парафин смазываю и стряхиваю - оставить надо минимальный слой, никаких бугров. Растирать лучше всего именно пальцами, так как парафин от температуры пальца размягчается и легко размазывается (а излишек смазывается). Можно держать при этом пуансон над газовой конфоркой с малым газом - так, чтобы рукам было горячо, но не более.

Парафин играет роль смазки между пуансоном и пленкой - он гарантирует, что остывающая пленка не пристанет к поверхности пуансона. Кроме того, в силу низкой теплопроводности парафин не дает разогретой пленке быстро остывать при наложении на пуансон - если она быстро остынет, она не успеет принять форму пуансона.

Он также играет роль как бы еще одного выравнивающего слоя, но это не так важно, если поверхность пуансона уже гладкая и чистая.

Разогревание пленки и обтягивание ею пуансона

Для разогревания пленки я готовлю старые теплые кожаные перчатки, рассекатель для газовой плиты и деревянный брусок. Ставлю рассекатель на конфорку газовой плиты и зажигаю средний газ, даю рассекателю прогреться.

В это время устанавливаю пуансон на вертикально стоящий деревянный брусок - так, чтобы можно было руками полностью обернуть пуансон мягкой пленкой. Правильность установки можно проверить, взяв двумя руками за края обрезок полиэтилена таких же размеров, как выбранный лист пленки, и натянув его на пуансон. Если под руками остается еще запас высоты для растягивания горячей пленки, все хорошо; если нет - следует выбрать брусок повыше.

Беру лист пленки за края руками в перчатках и начинаю нагревать его над конфоркой. Момент размягчения пленки в процессе нагревания будет хорошо виден - пленка начнет упруго растягиваться в руках, а поверхность ее станет коробиться и волниться. Для повышения температуры опускаю лист пониже к конфорке, для понижения - приподнимаю. В момент достаточного размягчения пленки я быстрым движением переношу пленку к стоящему на бруске пуансону, накладываю горячую пленку на пуансон, опускаю края пленки слева-справа ниже пуансона и тяну края вниз, пока пленка полностью не ляжет на поверхность пуансона, - то есть обтягиваю пуансон горячей пленкой. Как только это достигнуто, замираю и начинаю дуть на пленку, чтобы она побыстрее остывала. Минуты-двух для этого достаточно.

Этот прием может не получиться с первого раза. Ничего страшного - я снимаю остывшую пленку с пуансона, "отпускаю" пленку над газом обратно до плоского состояния (см. выше, где показано, как это делается для "отпускания" неплоской упаковки), и выполняю обтягивание снова. Это можно делать столько раз, сколько надо - пока не получится идеально обтянутый пуансон, и можно несколько раз использовать один и тот же отрезок пленки - пока он не извозится парафином и не искорежится до неприемлемого состояния. При этом следует контролировать достаточность парафиновой смазки на пуансоне - его поверхность должна быть восковой на ощупь. При необходимости парафин можно добавить.

Охлаждение пленки, снятие ее с пуансона и очистка

Пленку на пуансоне следует подержать одну-две минуты, чтобы она полностью остыла. Затем я снимаю остывшее стекло с пуансона (большого усилия обычно не требуется, если он хорошо смазан). После этого протираю стекло мягкой ветошью (не поцарапав!) или ватой и мою моющим средством (мылом), чтобы удалить следы парафина и прочую грязь, которая окажется.

Фонарь готов - теперь можно его вырезать, клеить нужные детали, доводить до совершенства и приклеивать на место.

Дополнение: способ "горячего обтягивания" от Andrew Inwald

Условно свободно доступный набор для сборки модели Spitfire Mk.Va, созданный Andrew Inwald, недавно появился на форумах KARTONBAU.DE и PAPERMODELERS.COM:

Совершенно замечательная часть набора - оригинальный способ вытяжки фонаря из пленки, а в самом наборе содержатся все (или почти все - за исключением шпатлевки) детали, нужные для этого (точнее, выкройки этих деталей).

Автор предлагает выкройки для пуансона в наборе - причем не только каркас, но и обшивку пуансона:

По этой идее, гипс вообще не нужен, и в то же время за счет каркаса, соответствующего геометрии модели, полученный пуансон будет иметь почти точно ту форму, что нужно. Процесс изготовления пуансона и затем фонаря иллюстрируется следующими страницами инструкции (я уменьшил их и нарисовал пояснения по-русски):

Согласитесь, все просто и логично. Склеенный пуансон достаточно слегка ошпатлевать и ошкурить - причем ошкуривать надо до появления обшивки (это важно, потому что стыки обшивки пуансона задают нужную форму стекла и лишний слой шпатлевки будет ее искажать). Дальше из пуансона (на листах я назвал его "сборкой") делается нехитрое, но оригинальное устройство, позволяющее, во-первых, не обжигать руки при нагревании и обтягивании, а во-вторых, зафиксировать остывшее стекло на пуансоне - он ведь нужен не только для того, чтобы придать форму стеклу, но и для того, чтобы по его краям клеить полоски переплета.

Правда, надо сказать, что моя первая (и единственная) попытка применить этот способ была неудачна - тянуть пленку вверх не слишком удобно, да и перчатки так или иначе потребуются. Тем не менее способ заслуживает внимания.

Вконтакте

О болванах, матрицах и фонарях
или Улица Гипсовых Фонарей

Данная статья изначально была приурочена к моему самому успешному проекту - Kamikace Compact. Изготовление фонаря я к тому моменту уже освоил (на проекте Phoenix Bird), но запечатлеть в фотографиях увы процесс не смог (все было спонтанно, методом проб и ошибок), посему при изготовлении болвана и фонаря соответственно для Камика я процесс детально запечатлел.

Фонари я делаю исключительно из бутылок ПЭТ. Пивные или в которых продают квас. Как минимум 2-3 л и желательно коричневого цвета. В крайнем случае можно и прозрачные, но потом придется красить автомобильной краской изнутри из баллона (чуть-чуть для затуманивания на просвет) ибо полностью прозрачный фонарь на самолете - это порнография и в небе его не видно вообще.

Пенопластовый болван

Фонарь, по технологии гипсовых изделий, начинается с пенопластового болвана.

Используется не шариковый или какой либо такой же гранулированный, а рыжий Пеноплекс или голубой пенопласт, применяемый в электролетах. Пеноплекс желательно самый плотный, какой есть. 30мм пластинами создаем прототип болвана. Высота 70мм по чертежам, поэтому 2 куска вместе и сверху от огрызков 10мм толщины склеиваем пакет. Клеить можно на густой Henkel-евский ПВА или на Титан. На Титане пакет сохнет часа три, на ПВА ночь.

Советую поиметь режущую струну для пенопласта - очень выручает! Однако можно и ножиком разрезать 10мм (лучше с запасом) пластину.

Инструменты, использующиеся для изготовления первичного болвана - строительный лезвийный нож, грубая шкурка, шкурка потоньше, и очень полезная вещь - оба типа шкурок наклеенные на 2 стороны фанерки. Получается очень удобный напильник. Он у меня в основном и используется в ошкуривании болвана.

Заготовку болвана сразу советую делать длиннее, чем плато кабины. Длиннее на 10-20 мм. Это нужно для того, чтобы потом нормально обрезать края натянутой бутылки и срезать возможные складки (об этом скажу ниже).

Сначала срезаем с болвана шматы, приближая его будущий вид к требуемым формам. Сразу скажу, что фонари я делаю на глазок. Ничего не делаю точно по профилю сбоку. Лучше всего иметь перед глазами чертеж и примерно воспроизводить его форму. Так будет проще и меньше ошибок и ляпов.

Тупо срезаем пласты пены и получаем вот такую заготовку:

Основную часть работы делаем фанерным "напильником" и грубой шкуркой. Движения круговые и вдоль фонаря. Стараемся не задирать пенопласт. Когда более или менее форма образуется, доводим другой стороной "напильника" с более мелкой шкуркой.

Если "напильником" не подлезть, то берем в руки кусок шкурки ("гибкой") и, придавливая пальцем, аккуратно обрабатываем нужное место. Таковое у меня было на переходе лобика фонаря в кант повторяющий форму крышки кабины.

Постоянно примеряем болван к фюзу, чтобы достичь максимально близкой формы к передней части и особенно к гаргроту.

В конце всех шкурных работ, проходимся "тонкой гибкой" шкуркой по всей поверхности, дабы максимально сгладить поверхность. В итоге получим примерно такое:

Я всегда делаю из обрезков вот такие надстройки:

Надстройки клею на капельки медленного циакрина с активатором.

Подготовка к литью

Ну что ж, начинается самая сложная часть операции изготовления фонаря и одновременно самая грязная.

В хозмаге купил малярное ведерко с ручкой и тазик для чего-то такого детского.

Ведерко на 6 или 8 литров (не помню уже) будет служить емкостью для матрицы. Ведерко прямоугольное с легким сужением. Очень удачное приобретение за 95р!

Вот так выглядит литейный цех в готовности 100%:

Болван приклеиваем на клее «Титан» к картонке, которая по размерам соответствует плоской части дна ведерка. Сначала в ведерко укладываем мусорный мешок литров на 50 и опускаем туда болван с картонкой (на фото видно). Картонка выпрямляет окружное донное пространство вокруг болвана и не дает ему всплыть в растворе (бывало и такое).

Разводим в тазике алебастр. Важное замечание!!! Нужно понять что с единого раза матрицу не залить, как правило - не рассчитаете объем раствора и наверняка он получится густой. Поэтому я, как правило, заливаю ее в 2-3 захода.

Раствор в данном деле нужен жидкий. Консистенция примерно соответствует жидкой сметане или йогурту:

Технология литья

Сначала льем воду в тазик и туда сыпем алебастр (я пользую стакан сделанный из бутылки) постоянно мешая палкой, кулинары примерно процесс представляют. Когда получится нужная консистенция (не вода и не густота, а жидкая сметана), ничего не дожидаясь, начинаем лить в ведерко. Обливаем сначала сам болван, а затем уже формуем стенки матрицы. Это очень важно. Первым заходом мы делаем некоторую оболочку вокруг болвана, а вторым дорабатываем стенки до большой толщины (которая задается размерами ведерка и самого болвана). Как правило, за время разведения второго захода первый уже застывает. Помните - алебастр очень быстро твердеет!

Высота шапки заливки над темечком болвана - не менее 2 см. Это будет толщина дна матрицы.

Вот так выглядит заливка сразу после второго захода:

Даем просохнуть порядка часа, вытаскиваем за пакет матрицу из ведерка и удаляем пакет и картонку нафиг. Обнажается наш болван:

Уже гораздо позже появилась мысль - при заливке матрицы закладывать в пространство между болваном и стенками ведерка некие элементы - концентраторы напряжений. Скажем полоски картона вертикально, разместив их и плоскостью по диагонали к центру. Ломаться потом будет по ним легче, ибо они нарушают целостность массы матрицы.

Вытащить болван в целости, как правило, не удается, потому его необходимо вытравить. Полностью пенопласт вытравливать не надо - нужно лишь ему помочь выйти самому. Берем ацетон и проливаем его по краям болвана, чтобы подтравить его поверхность. Отверткой, или чем-то таким, пытаемся вытащить-вытянуть болван. Он, как правило, где-то там упирается, посему подливаем ацетончика по краям и подтравливаем нужные места. В конце концов, он выползает с чмоком, оставляя лужу оплавленности. Эту каку аккуратно вытаскиваем, если что-то остается на стенках матрицы, ни в коем случае не ковыряем! Оставляем немного подсохнуть. Ацетон улетучивается и плавленый пенопласт твердеет. Потом его аккуратно снимаем в виде корочки.

Стадию заливки болвана, увы, я не сфоткал, посему опишу на словах. Разделительный слой можно использовать разный. Для фонаря Птицы Феникса я пользовал тот же самый мусорный пакет, но тогда будут неминуемые складки. Поэтому разводим кашу из мыла, и кисточкой смазываем матрицу внутри. После высыхания получается пленка. Кашу кладем 2 слоя, так как первый впитает гипс.

В этот раз я пользовал другой разделитель - растительное масло. В целом тоже неплохо, но гораздо хуже, чем мыло.

Раствор для болвана нужно чуток пожиже делать. Это крайне важно! Если передержать раствор в тазике, то потом качество болвана будет не на высоте и потребуется его шпаклевка. Что собственно у меня на этот раз и было. :-(

После заливки раствора, выдерживаем часа три и очень аккуратно разламываем матрицу. Долотом и молотком стараемся сначала торцевые стеночки сколоть и потом очень аккуратно делаем неглубокую канавку на дне матрицы (где у нас находится темечко болвана). Таким образом, матрица будет разваливаться по этой линии напряжения. Далее несильными ударами молотка с долотом по стенкам матрицы пытаемся расколоть (лучше скалывая куски со стенок) матрицу надвое. В итоге получаем семечко:

Данный болван из-за растяпства (передержал раствор для болвана и он начал уже густеть, при заливке став как картофельное пюре) пришлось шпаклевать очень жидким раствором алебастра и потом активно шкурить. В идеале получается относительно гладкий болван, который потом надо минимально шкурить.

Процесс обтяжки

Процесс обтяжки также не заснял (не было свободных рук), посему также опишу на словах. Заранее подобранную бутылку обрезаем вокруг донышка у его основания. Бутылку желательно цилиндрическую, без всяких сужений посередине и выдавленных рисунков. В общем, бутылка должна быть максимально гладкая. Я нашел классную бутылку от кваса (еще летом, когда этого добра было навалом).

Засовываем болван в бутылку таким образом, чтобы горло бутылки попало на передний торец болвана и слегка внизу (болван в бутылке будет слегка перекошен). Подсовываем в пространство между стенкой бутылки и дном болвана деревяшек, чтобы сократить объем утяжки (бутылка не бесконечно утягивается!).

Строительным феном сначала "закрываем" бутылку, то есть греем "юбку" получившейся конструкции чтобы края бутылки обернули сзади болван (это для того чтобы болван не выдавило из бутылки при утяжке основной части поверхности). Причем стараемся греть сначала сверху болвана, а потом снизу. Это чтобы складок не образовывалось (у меня она получилась все-таки на самом верху).

Далее греем основную часть, утягивая все пространство бутылки на болване. Температуру фена не на максимум (у меня фен греет с двумя температурами - 300 и 600°С), а на средней (я грел на 300). Бутылка может начать плавиться, если греть по максимуму.

В общем, после максимального разглаживания бутылки на болване, срезаем по торцам бутылку, срезаем заворот на заднем торце и горло на переднем, а также разрезаем бутылку снизу. Снимаем фонарь с болвана и вот он промежуточный результат!

Финальные фото результата:

Александр Нискороднов (NailMan)

1 ноября 2019 г. Очередной 17-й виртуальный конкурс стендовых моделей DiSHow-2019 стартовал.

Предварительный график конкурсных и внеконкурсных публикаций:
понедельник - внеконкурсные работы;
вторник-пятница - конкурсные работы;
суббота-воскресенье - свободные дни.

В зависимости от количества заявленных на конкурс работ график может меняться. Большая просьба авторам внимательно следить за публикацией своих работ и проверять номинацию опубликованных работ. При возникновении вопросов немедленно обращайтесь в администрацию.

Всем удачи!

Два простых способа изготовления переплётов на фонарях авиамоделей.

Сергей Машнов aka Sam Blake

просмотр фото в отдельном окне
просмотр фото в режиме "lightbox"

Одним из видов работ при сборке авиамоделей является изготовление остекления на фонаре кабины.

Есть несколько технологических приёмов для этого.С двумя из них, на мой взгляд, самых простых, хотелось бы вас познакомить.Для этого в первом случае будем делать маски на остекленни простой формы, во втором- на криволинейных поверхностях.

Для первого (1) нам понадобится малярный, автомобильный или лучше всего специальный модельный скотч и очень острый нож.Для второго (2)-клей БФ-2.Желательно брать его в аптеках и самое главное-чтобы он был на этиловом спирте.Желательно проверить его перед применением на ненужном прозрачном литнике.Сейчас китайцы за ночь могут подделать даже мавзолей на Красной площади, не то что рецептуру клея.
Клей сам по себе довольно текучий,но я развожу его ещё больше спиртом для лучшего растекания.Однако в этом случае приходится переворачивать фонарь, чтобы клей равномерно растекался по поверхности,не скапливаясь внизу.

1.Отрезаем скотч и наклеиваем его на остекление по возможности таким образом, чтобы его ровные края совпадали с переплётом фонаря.Желательно избегать также наложения ещё одного слоя скотча. Зубочисткой проводим линии вдоль переплёта, добиваясь максимального прилегания скотча.Затем карандашом проводим линии по кромкам переплёта для того, чтобы было лучше видно где прорезать маски.
2.Тонкой палочкой (я использую для этого куски жёсткой проволоки или кусок спицы от зонта) равномерно наносим на всю поверхность остекления клей.Процедуру повторяем часа через два, нанося второй слой клея.
Для окончательной сушки требуется не менее трёх часов

1-2.Острым ножом аккуратно проводим по нанесённым линиям, стараясь не зацепить укрытые участки.

1-2.Удаляем отрезанные полоски скотча и клея, обнажая те места, которые должны быть закрашены.

Source unknown

К сожалению, рисунки не очень качественны, и не дают возможности ясно увидеть картину, но сам подход, подробно описанный в статье очень интересен

Как выдуть обтекатель (фонарь) самолета.

В жизни каждого самодельщика-строителя самолета возникает вопрос: " Как сделать красивый аэродинамически обтекаемый фонарь своему детищу?". Обычно возникает масса мыслей о раме фонаря, усилительных компонентах и прочих аттрибутах для придания законченного вида подобной конструкции. Очень часто самолеты домашней постройки "вылетают" вообще с открытой кабиной или по конструкции, или по элементарному незнанию как сделать иначе. Мы все частенько грешим этим самым незнанием.
Подобные проблеммы решаются изготовлением фонаря высочайшего качества методом дутья. Материалы для процесса используются обычно плексигласс, оргстекло или лексан. Последний отличается наибольшей трудоемкостю и трудностью в изготовлении каплеподобного фонаря, но самым высоким качеством последнего.
Прямая зависимость между трудоемкостью и качеством в результате лежит в температуре плавления используемого материала. Чем ниже температура плавления - тем легче изготовление, тем ниже прочность готового изделия и устойчивость к механическим нагрузкам и повреждениям (царапинам, например). К тому же низкоплавкие материалы обычно увеличенной толцины (для сохранения прочности) и тяжелее. Как правило плекс употребляется толщиной до 3 мм, в то же время лексан можно использовать всего 0.75 мм и даже тоньше, хотя это значительно усложняет изготовление и ответственность при работе с ним. В процессе проб и ошибок (испорченных обтекателей) было определено, что оптимальная толщина листа должна быть минимум 1.5 мм. Желаете попробовать тоньше - нет проблем, только необходимо устанавливать поддерживающий каркас наподобие стрингеров набора корпуса судна под пузырем пластика, иначе неизбежны искривления и неровности.

1. Печь
Печь - пожалуй самая трудоемкая часть всего процесса по изготовлению обтекателя. Весь принцип процесса достаточно понятен из приведеного ниже рисунка. Печь изготавливается из аллюминиевого уголка и стены зашиваются из того же материала. Размер не критичен и определен скорее необходимым размером изготавливаемого фонаря для своего самолета. Если речь идет об изготовлении значительного количества обтекателей, то наиболее подходящими будут размеры печи порядка 240х120х120 см и сама печь может быть выплнена из стального уголка, и стальных листов для зашивки стен. Наличие теплоизоляции из асбестовых плит по всем стенам обязательно.
Подогрев осуществляется пропановыми горелками равномерно распределенными по днищу печи и их количество определяется общим размером (обычно определяется без установки заготовки с лексаном в печь по способности держать заданную температуру - для плекса -200, оргстекла -250, для лексана -350 градусов).
Передняя стена печи должна быть выполнена в виде двери с глазком для наблюдения за процессом.

..
..

2. Пакет
Фланцевый набор заготовки лексана (или другого материала) фабрикуется из 12 мм фанеры и состоит из основания- сплошного листа с установленным входом для подачи сжатого воздуха., на него укладывается лист лексана (прокладка обязательна). Основание показано на рисунке.
Следующей поверх лексана укладывается матрица, по которой и будет выдуваться само бтекатель. Весь этот "сандвич" скрепляется болтами. Не забудьте между с обоих сторон лексана проложить прокладки из материала соответствующего температуре с запасом (от 200 до 350 градусов, в зависимости от того, что вы будете дуть).

3. Процесс дутья
Процесс дутья описан ниже, хотя сами картинки объяснений не требуют - все весьма наглядно. Нагревать печь следует очень медленно, доводя температуру до необходимой (может потребоваться проэкспериментировать без набора с листом пластика) и внимательно наблюдать за состоянием будущего обтекателя. Когда он начнет слегка провисать надо быть готовым к началу. Этот момент очень близок к более значительному провису всей заготовки и схематично показан на певром рисунке. В момент провисания вниз примерно на 10 сантиметров (опять же зависит от толщины листа) можно начать дутьё. Ко входу для подачи сжатого воздуха должен быть подсоединен шланг от рессивера (баллона) на 40 литров. Этого будет достаточно. Регулировка подачи воздуха осуществляется вручную краном. Накачивать пузырь следует медленно и внимательно следя за потенциальным прорывом. Если пузырь перекачан, то готовый обтекатель будет иметь выпуклости по бокам. Как следствие -это затруднит освобождение его от матрицы (он просто не пройдет свободно наружу) и её придется разрушить. Лучше иметь еще и боковое смотровое окно, и работать с помощником, который вовремя сообщит об подходящих размерах пузыря в стороны.
Если в процессе дутья обнаружились локальные выпуклости надо немедленно прекратить дальнейшую накачку и перекрыв кран подачи воздуха, отсоединить его от входа. Пузырь немного сдуется и через пару минут его можно накачивать снова. Эту операция повторима множество раз до тех пор, пока обтекатель не примет желаемую форму.

.
.
..

Будьте внимательны к провисанию пузыря над источником тепла- слишком близко может обернуться в "слишком далеко" от готового фонаря и потечь на стальную плиту.
Когда выдутый обтекатель достигнет желаемой формы, следует перекрыть подачу газа к пропановым горелкам и немедленно открыть дверь печи, продолжая выдерживать форму обтекателя короткими подачами сжатого воздуха по необходимости.
В дальнейшем заготовка с величайшей осторожностью обрабатывается (лексан очень хрупок при механическом воздействии) и обтекателю придается неоходимая форма по месту установки.

.
.
.
.

4. Заключение.
В то время как изготовление печи в действительности очень трудоемкая работа, особенно в домашних условиях, производство обтекателей на удивление просто и легко по сравнению с традиционным методом, использующим времяпоглощающее выделывание болвана и матрицы, деления из на две части, подом изготовления двух половин фонаря, и его соединение. При достаточной сноровке (и хорошем помощнике) обтекатели «выскакивают» из печи как конфеты из кондитерской машины. Замечательно, что они имеют идеальную аэродинамическую форму. Если матрица вашего будущего фонаря будет иметь сужение (гляда со стороны хвоста) , то обтекатель примет абсолютную каплевидную форму, разрезанную вдоль надвое. Обткатели из оргстекла формируются невероятно легко, совершенны по форме и прозрачны. О лексане можно сказать, что они гораздо эффективнее, за исключением большей ответственности требуемой при изготовлении.
Обтекатели из оргстекла очень хорошо красятся изнутри, приобретая сверкающий идеальный вид, хотя конечно фонарь из лексана может быть хорошей "духовкой" в солнечную погоду и необходимо думать о защите головы от солнечного удара, и вентиляции.

» Делаем прозрачное остекление салона

Делаем прозрачное остекление салона

Существует несколько способов имитации прозрачного остекления для пластиковой модели самолета.

1. Самое простое – это вклеить окна из набора до склейки двух половинок фюзеляжа. При окраске модели, чтобы сохранить окна прозрачными, их необходимо будет закрыть масками.

Маски вырубаются из тамиевского скотча с помощью кусочка трубки подходящего диаметра от телескопической антенны радиоприемника, которой придается нужная овальная форма. Я сначала затачиваю кромку отрезка трубки, зажатого в сверлильный станочек или электродрель, а потом очень осторожно, постепенно, сдавливаю с разных сторон острогубцами (у них губки без насечки), по чуть-чуть, до получения нужной формы. Потом наклеиваю на кусок твердой резины тамиевскую ленту и вырубаю маски.

Можно применять и готовые маски от производителей афтермаркета.

2. Если окна из набора недостаточно хорошо прилегают к пластику – их лучше не использовать, а отверстия под иллюминаторы залить прозрачной эпоксидкой. Предварительно на фюзеляж наклеивается подложка из скотча. Смола может немного затечь под скотч, ее необходимо будет сошлифовать. Хорошую прозрачность дает двухкомпонентный эпоксидный состав для изготовления бижутерии.

3. При снятии маски на границе очень часто остается бахрома. Чтобы избежать этого, можно обойтись и без масок: красим фюзеляж до склейки, вклеиваем окна, склеиваем половинки фюзеляжа и прокрашиваем вдоль шва, стараясь не допустить ступеньку. Делал так на Боингах (767, 787), SSJ-100, Ту-154М от Звезды . Очень трудоемко, но эффективно.

4. Но чаще всего я поступаю так - окна не вклеиваю вообще, а после финальной задувки лаком наношу жидкое стекло Microscale Krystal Klear . Зубочисткой наношу немного состава по периметру окна, а затем заполняю проем от одного края к другому. После высыхания получается тонкая прозрачная пленка, имитирующая стекло масштабной толщины.

При толстых стенках фюзеляжа надо выбрать изнутри лишний пластик в области окон, чтобы жидкое стекло не втягивалось вглубь. Если окна круглые, можно толстым сверлом аккуратно раззенковать, если овальные - снять фрезой (бормашиной).

Вот фото звездовского SSJ-100 с обоими вариантами окон: родное остекление (вверху) и жидкое стекло (внизу) - специально для эксперимента две модели собрал по-разному.

Р одное остекление (вверху) и жидкое стекло (внизу)

Иногда моделисты просто наносят сверху на проемы окон декаль и заливают лаком.

Лазерная декаль на бумаге Magic Touch имеет толстую и прочную основу, а у шелковой слой лака очень тонкий. Высохнув, он натягивается и становится хрупким. Со временем, через полгода-год, из-за перепадов температуры и влажности некоторые окна могут полопаться. Чем хорошо жидкое стекло, оно не исключается при использовании данного варианта, и если со временем окна начнут лопаться, ничто не мешает аккуратно прорезать и удалить декаль с оконных отверстий и нанести жидкое стекло.

Я задуваю модели почти всегда полуматовым лаком, поэтому для того, чтобы окна отличались фактурой, прорезаю отверстия в декали под иллюминаторы острием резака OLFA с новым лезвием, в два-три разреза по периметру окна. Когда декаль тонкая, а окна маленькие, просто протыкаю зубочисткой, а потом "прорезаю" о края окон. Если декаль приварена, то при прорезании ничего не рвется.

Жидким стеклом заливаю окна уже после нанесения лака, тогда окна выделяются не только прозрачностью, но и блеском. Усилить эффект можно Футурой .

Футуру очень хорошо использовать и при переводе декалей.

На "голом" прозрачном пластике декаль переплета кабины практически не держится. Настолько, что после высыхания и попытке задуть модель лаком - может просто улететь как осенний листок. После того, как у меня произошел такой казус, я декаль лобовика на прозрачный пластик клею только на Футуру. Ну и потом сверху еще лак.