Строительство фундамента

Чтобы дом был прочным и долговечным, нужно правильно выбрать конструкцию фундамента и определить, на какую глубину его закладывать. Конструкция фундамента зависит прежде всего от типа грунта, глубины его зимнего промерзания, уровня грунтовых вод.

Особенности грунтов

Неправильно устроенный фундамент может привести к неравномерной усадке строения и появлению трещин в конструкциях дома. Поэтому перед строительством необходимо провести гидрогеологическое исследование грунта и поручить расчет фундамента специалисту.

Учет типа грунта

Основная характеристика грунта, которую учитывают при расчете фундамента, - несущая способность. Она зависит от состава грунта и его водонасыщенности. По критерию несущей способности грунты делят на несколько типов:

• хорошие (скалистые, крупнообломочные, песчаные) . Они имеют высокую несущую способность, не подвержены водонасыщению, вспучиванию, проседанию и размыванию. На таких грунтах можно устраивать ленточный и столбчатый фундамент неглубокого заложения;
• посредственные (глинистые, мелкопесчаные) . Они подвержены сжатию, водонасыщению и вспучиванию при замерзании. Фундамент закладывают на всю глубину промерзания, также можно использовать незаглубленный плитный фундамент;
• плохие (илистые, насыпные, лессовидные, плавуны) . Их несущая способность невелика. Под нагрузкой они проседают, размываются водой, а при замерзании - вспучиваются. При необходимости строительства устраивают свайный фундамент, заглубляя сваи на уровень залегания надежных грунтов (например, скалистых), или плитный.

Не стоит ориентироваться на утверждения соседей, что грунты на этой территории хорошие. Плывун может оказаться как раз под вашим домом. Надежнее исследовать грунты.

А - давление фундамента на грунт; Б - сопротивление грунта; В - выталкивающие силы вспучивания грунта; Г - касательные боковые силы; Д - высота поднятия фундамента силами вспучивания; УГВ - уровень грунтовых вод; УПГ - уровень промерзания грунта.

Что влияет на стоимость фундамента?

• Гидрогеологические особенности участка . Чем сложнее участок, тем дороже обойдется фундамент- из- за увеличения глубины заложения, устройства гидроизоляции и т. п.;
• Вес и размеры здания . От них зависит объем фундаментных работ;
• Тип фундамента - сборный или монолитный. Обычно сборный несколько дешевле, потому что менее трудоемкий. Для монолитного фундамента дешевле сделать растворный узел на стройплощадке, чем покупать готовый бетон. Столбчатые и плитные фундаменты дешевле ленточных;
• Наличие в доме подвала . Он требует рытья котлована, а значит, большого объема земляных работ.

Учет глубины промерзания

Влажные грунты, промерзая, увеличиваются в объеме (вспучиваются), и находящиеся в них фундаменты неравномерно выдавливаются. В результате могут образоваться трещины, способные разрушить конструкции здания. Чтобы нейтрализовать действие вертикальных сил вспучивания, подошву фундамента закладывают на 20 см ниже уровня промерзания грунта. Чтобы нейтрализовать касательные силы, действующие на стенки фундамента, можно заложить фундамент с широким основанием и сужающимися кверху боковыми поверхностями стен. Чтобы уменьшить силы сцепления между грунтом и стенами фундамента, можно покрыть их скользящим материалом (полиэтиленом или отработанным машинным маслом.

Материалы для фундаментов

Ленточные фундаменты для зданий с тяжелыми стенами могут быть бетонными и железобетонными, бутовыми и бутобетонными, а также кирпичными. Для зданий с легкими стенами из этих материалов выполняют столбчатые фундаменты или используют фундаменты из асбоцементных столбов и труб или из влагостойкого дерева. Для всех типов зданий наиболее надежны железобетонные и бутобетонные фундаменты. Железобетон - наиболее распространенный материал для фундаментов. По способу возведения железобетонные фундаменты могут быть сборными и монолитными. Сборные выполняют из блоков заводского изготовления, из них складывают ленточные фундаменты. Блоки укладывают на песчаную подушку, используя грузоподъемную технику.

Монолитные железобетонные фундаменты могут быть любого типа, но наиболее распространенные - ленточные и плитные. Их заливают послойно или целиком. Потребуется большое количество бетона, а значит, придется использовать бетононасос. Свайные фундаменты также выполняют из железобетона.

Типы конструкций фундаментов

Ленточные фундаменты пригодны для зданий с любым типом стен и необходимы для построек со стенами из тяжелых материалов (бетона, камня и кирпича). Ленточные фундаменты используют всегда, когда планируют сделать в доме подвал или цокольный этаж. Подошву таких фундаментов, как правило, закладывают ниже уровня промерзания фунта. Они могут быть сборными (из железобетонных блоков заводского изготовления) или монолитными.

Столбчатые фундаменты используют для зданий с легкими стенами (каркасными, деревянными), а также для террас и веранд. Столбы располагают под несущими стенами с определенным шагом и обязательно под узлами пересечения или стыковки несущих стен. Глубина заложения столбчатых фундаментов может быть выше уровня промерзания грунта. Точное заглубление определяют путем расчета.

Свайные фундаменты необходимы при строительстве зданий с тяжелыми стенами на грунтах с недостаточной несущей способностью, а также при высоком уровне залегания грунтовых вод. Глубина погружения свай зависит от глубины залегания так называемых хороших грунтов. Чтобы нагрузка дома распределялась равномерно, сваи на уровне поверхности земли связывают железобетонным ростверком, который напоминает незаглубленный невысокий ленточный фундамент. Ростверк может быть как монолитным, так и сборным.

Плитные фундаменты особенно подходят для ненадежных грунтов - пучинистых, подвижных и просадочных, но их можно применять на грунтах любого типа. Такие конструкции представляют собой сплошную или решетчатую железобетонную плиту, которую устраивают под всей площадью здания. Плита может быть как глубокого, так и неглубокого заложения или располагаться на поверхности земли. Плитные фундаменты широко распространены при строительстве индивидуальных домов за рубежом.

Подготовительные работы

Перед рытьем котлована с поверхности земли снимают плодородный слой почвы (с помощью бульдозера). Работа над фундаментом мелкого заложения начинается с рытья траншеи расчетной ширины и глубины. Ее дно засыпают песком и гравием, а затем утрамбовывают основание.

Для фундамента глубокого заложения, а также если в доме планируют подвал, как правило, роют котлован (целесообразно делать это с помощью экскаватора).

Из чего состоит ленточный фундамент

Ленточные фундаменты имеют одинаковую форму и поперечное сечение по всему периметру стен дома и внутренних несущих стен. Такие фундаменты подводят под несущие стены и перегородки, а также под печи и камины. Ленточный фундамент состоит из подошвы (подушки) и стены. Подошва представляет собой железобетонную плиту с шириной основания минимум 60 см, которая передает давление на грунт. Для нее используют бетон марки не менее М100. Стена ленточного фундамента должна иметь ширину минимум 40 см. Более точные размеры элементов фундамента, а также его армирование рассчитывают исходя из типа и состояния грунтов, а также веса здания. Используют различные материалы и способы возведения.

Устройство сборного железобетонного ленточного фундамента

Точность установки первого блока — залог правильного последующего монтажа

Устройство монолитного железобетонного ленточного фундамента

При заливке бетон разравнивают сначала лопатой, потом — гладилкой

Монолитный фундамент выполняют из железобетона, бутобетона, бута. Если стены траншеи сделаны аккуратно, они могут служить опалубкой для будущего фундамента, в других случаях опалубку выполняют из досок. В нижней части укладывают арматуру. Фундамент можно заливать послойно или целиком. Готовый монолитный фундамент надо выдержать две-три недели без нагрузок.

Плюсы и минусы ленточных сборных и монолитных фундаментов

Тип фундамента	Преимущества	Недостатки
Сборный железобетонный	Быстрое выполнение работ Гарантированное качество бетона Не требуется высокая квалификация исполнителей Легче достичь высокого качества	Меньшая устойчивость к просадкам грунта Необходимость использования подъемной техники
Монолитный железобетонный	Прочность, устойчивость к просадкам Можно использовать разные виды наполнителя Не надо использовать подъемную технику	Трудоемкость и длительность выполнения работ, в том числе по устройству опалубки и укладке арматуры Необходимость использования квалифицированного труда

Плитный фундамент

Плитный фундамент представляет собой жесткую конструкцию - монолитную плиту, армированную металлической сеткой. Толщина плиты может составлять 25-40 см, а глубина закладки зависит от гидрогеологических условий на участке. При глубоком заложении фундаментная плита будет служить полом подвала. Также возможно размещение плиты непосредственно на поверхности земли. В этом случае плита фундамента одновременно служит основанием для пола первого этажа. При этом предусматривают ее утепление как по периметру, так и по всей поверхности пола. При строительстве больших зданий в целях экономии бетона сплошную фундаментную плиту можно заменить решетчатой, опорная площадь которой выполнена в соответствии с расчетом. Плитный фундамент служит одновременно полом помещения - первого этажа или подвала.

Устройство монолитного железобетонного плитного фундамента

Не отказывайтесь от монолитного пояса. Сборный фундамент более подвержен деформациям при неравномерных просадках грунта, поэтому поверх сборных фундаментных блоков желательно сделать монолитный армированный пояс. Он обязателен при строительстве дома со стенами из ячеистых бетонов, керамоблоков и в случае ненадежных грунтов.

Фундаменты из бутовой кладки рекомендованы при небольшой (до 1 м) глубине заложения. Используют рваный камень - бут, который подбирают один под другой, заполняя пустоты и швы бетоном. Материал укладывают враспор со стенками траншеи. Наружные ряды кладки делают из крупных камней, а промежутки заполняют более мелкими.

Кладку ведут с перевязкой швов. Это трудоемкий процесс, но он не требует большого количества бетона. Учитывая это, бетон можно приготовить самостоятельно.

Вид монолитного бетонного фундамента

Как ни странно, сейчас монолитные фундаменты пользуются большой популярностью, и это притом, что возведение их довольно затратное с финансовой точки зрения. К тому же технология возведения такого основания должна быть четко определена расчетами максимальной нагрузки на площади, а также точки ключевых угловых нагрузок с учетом воздействия внешних факторов.

Такой фундамент сделать не так сложно, но стоит иногда консультироваться и с профессиональными строителями, которые уже имеют опыт работы и практику создания монолитного основания под многоэтажные здания различной сферы применения, а также их дальнейшим реставрационным ремонтом. Технология создания монолитного плиточного фундамента для дома универсальна, к тому же ремонт такого основания можно сделать в сжатые сроки. Только устройство может отличаться в зависимости от типа почвы, уровня усадки, наличия грунтовых вод и даже степени промерзания в конкретный период года.

Но почему монолитный фундамент настолько популярен среди частников, что они готовы платить большие деньги именно ради его устройства? Прежде всего, это универсальное основание, которое отлично подходит для любого типа почвы, кроме вечной мерзлоты, а устройство конструкции доступно каждому. Также он идеально подходит для глинистых и торфяных почв, где присутствует большая степень просадки грунта, и возникновение спонтанных грунтовых вод. Ведь любые основания не любят грунтовых вод, особенно сильнокислых за счет окисления торфа, к тому же он легко поддается ремонту.

Все новички, которые решили возвести монолитный фундамент своими руками, должны помнить, что такая конструкция может быть несущей только при условии правильного армирования и усадки. Но тут также учитывается степень усадки грунта, его особенности, а также использование монолитного бетона (дорогой вариант) или сборных бетонных или железобетонных конструкций (более дешевый вариант основания).

Технология возведения монолитного фундамента

1. Разметка будущей строительной площадки, установка направляющих и растяжка регулируемой веревки.
2. Расчет несущей конструкции фундамента с учетом особенностей почвы, подбор оптимальной технологии (для многоэтажных домов нужно использовать только заглубленный монолитный фундамент, другие вариант просто не выдержат массы целого дома).
3. Создание котлована. Тут можно использовать ручной или механизированный труд, все зависит от финансовых возможностей заказчика и времени на возведение основания.
4. Создание подушки из песка и щебня. Стоит помнить, что подушка должна состоять с нескольких слоев, причем щебневый слой – это дренаж.
5. Строительство опалубки. Она всегда должна быть больше ширины фундамента, тут стоит учитывать степень текучести бетона, а также гидрофобность самой подушки.
6. Гидроизоляция и теплоизоляция. В некоторых случаях она не используется, если конструктивно не предусмотрены подвальные помещения и паркинги. Но, если в доме будут подвальные помещения, то без качественной гидроизоляции не обойтись. Также нужно делать теплоизоляцию для сохранения тепла внутри дома.
7. Армирование основания. Тут нужно все правильно сделать, ведь за счет армирования резко снижается степень усадки здания, а также периодичность капитального ремонта самого основания дома. Стоит помнить, что армирование проводится различными методами в зависимости от типа здания, его высотности и структуры. Особенно качественно нужно сделать армирование, когда есть несколько основных и промежуточных несущих стен. Тогда многие строители делают дорогую армированную сетку, где перекрещиваются сразу основные и промежуточные армированные линии.
8. Заливка бетоном. Ее лучше делать одновременно с нескольких бетономешалок, чтобы бетонная основа равномерно распределилась по опалубке.

Какой инструмент нужно использовать для монолитного основания

Подручный инструмент

Как правило, устройство монолитного фундамента предусматривает использование подручных инструментов и материалов. Поэтому, в любом частном хозяйстве всегда найдется обычная лопата, гидроуровень, нивелир и достаточно толстый шнур для создания горизонтального уровня и направления. Поэтому, возвести основу своими руками народный умелец сможет самостоятельно за считанные дни. Но он должен помнить, что запрещено оставлять бетонный фундамент зимовать в открытом виде.

А теперь главные моменты! Как правильно сделать устройство монолитной плиты для фундамента? Ведь на то он и монолитный, что каждый элемент жестко соединен с другим, а устройство предусматривает максимальную жесткость каждого элемента без потери несущих характеристик. К тому же нужно помнить о внешнем и внутреннем ремонте такого основания. Для этого стоит отметить все этапы производства монолитной плиты, а также способы жесткого соединения их в единую конструкцию.

Этапы возведения монолитного фундамента своими руками

Схема устройства фундамента

• выкапывание фундамента по строго отмеченным линиям и с рассчитанной глубиной погружения;
• заполнение основания песчано-гравийной подушкой;
• создание специальной трубной или капельной дренажной системы по периметру будущего фундамента или по внешнему контуру основания;
• в песчаной подушке рекомендуется создать дорогой слой подбетонки, который защищает подвальные помещения от попадания воды.

Все, подготовительные работы окончены. Котлован готов, предусмотрена дренажная система, правильно рассчитана нагрузка на углы фундамента, а также основные точки нагрузок. Теперь пора возводить сам фундамент. А эта процедура состоит также с ряда этапов, потому что только тогда все получится максимально правильно и надежно:

• Армирование фундамента. В зависимости от типа здания и его массы, можно считать популярными горизонтальное и вертикальное армирование. Также существует угловое армирование с использование сварки с герметизацией, но оно популярно при строительстве высотных сборных зданий.
• Монтаж деревянной опалубки. Она должна быть слегка мокрой, чтобы обеспечить оптимальную степень сцепления с бетонным раствором. Также учитывается, что сетчатая опалубка всегда выступает за пределы ширины фундамента. Но это не проблема, ведь все популярные монолитные фундаменты заглубленные, поэтому внешние контуры подлежат гидроизоляции. Устройство опалубки делается в зависимости от типа грунта и его характеристик, поэтому подбирается в каждом случае индивидуально.
• Главный этап – бетонирование. Тут есть несколько вариантов. Если есть возможность задействовать сразу несколько бетономешалок, тогда лучше делать одновременно заливание бетоном по слоям. Но если бюджет не позволяет такого сделать, тогда можно залить бетоном фрагменты и соединить их арматурой. Но такая технология немного дороже.
• Демонтаж опалубки и проверка монолитного основания на прочность. Это кульминационный момент.

Какая монолитная плита считается универсальной

Надежная монолитная плита

Тут стоит помнить о степени устойчивости и прочности несущей конструкции. Поэтому, ответить четко на вопрос, какая плита фундаментная монолитная будет универсальной, тяжело. Хотя, оптимальной будет такая конструкция, когда предусмотрены основные и промежуточные ребра жесткости, соединенные арматурой. Также стоит помнить, что фундаментная плита должна фиксироваться дополнительными крепежными элементами, чтобы обеспечить большую степень контакта с внешней средой. Консольная плита (защемленная) пользуется популярностью в строительстве высотных зданий, но она сложная в конструкции. Ведь тут используется основная кромка с “опереньем” - со стальной арматуры под углом в 45 градусов. Также существует специальная схема возведения монолитного балочного фундамента с использованием многопролетных балок разнонаправленного типа.

Что стоит помнить при заливке монолитной бетонной плиты

Прежде всего, не стоит экономить на бетоне, как и на типе и качестве цемента. Чем лучше цемент и качественнее просеянный песок, а также используются минеральные холодостойкие добавки, тем бетон будет прочнее.

Практически нереально залить монолитный фундамент своими руками вручную без использования механизированной техники. Причем, часто приходится сразу покупать несколько бетономешалок, чтобы создать необходимый объем и скорость заливки.

Есть множество вариантов заливки монолитного фундамента. Можно сразу с бетономешалки узконаправленным коробом подать жидкий бетон. Можно сразу на месте уплотнить готовую смесь, используют вибратор, но все такие приспособления только поднимают стоимость фундамента для конечного потребителя. Лучше всего сделать медленно, но правильно, самостоятельно, используя только свои руки и фактические финансовые возможности.

Сборно монолитный тип фундамента сочетает в себе высокую производительность, пространственную жесткость, ресурс. При этом используются стандартные ФБС блоки, технология заливки в опалубку с армированием. Фундамент может усиливаться армопоясом под блоками, поверх последнего ряда, между ними в каждом ряду кладки.

Технология сборного фундамента с монолитным армопоясом

Сборно монолитный тип основания обеспечивает высокий бюджет строительства. В пятно застройки вначале потребуется заказать грузоподъемную технику для монтажа ФЛ, ФБС, затем миксеры для заливки железобетона. Монолитные участки усиливают сборный фундамент, позволяя достичь высокого эксплуатационного ресурса.

Сборно монолитный тип фундамента – это заглубленная (ЗЛФ) или малозаглубленная (МЗЛФ) лента, углы которой собраны из ФБС блоков, покоящихся на ФЛ плитах, промежутки между ними, верхнее кольцо армопояса залиты в опалубку. Поэтому необходимы обноски для осей несущих стен, периметра траншей или котлована. Согласно СП 70.13330 (строительная геодезия), техрегламенту ТР 94.03.1 (ж/б конструкции под землей) фундамент должен располагаться:

Обноска имеет конструкцию горизонтальной доски (длина чуть больше ширины ленты фундамента), прибитой к двум колышкам (8 – 12 см диаметра). Монтируют обноски в 1,5 – 2 м от стенок котлована, траншей, поверх деревянной планки натягиваются струны, шнуры, проволока. Благодаря этим приспособлениям шнур можно сдвигать на оси, внешние, внутренние края стен.

До начала земляных работ необходимо четко представлять их последствия:

• траншеями прорезаются сформировавшиеся подземные пласты, что может изменить движение подземных вод
• грунт может подняться от обводнения либо осесть при дренировании

Чтобы обеспечить высокий ресурс бетонных конструкций ниже поверхности земли, фундамент защищается от грунтовых вод кольцевой дренажной системой. Технология строительства дренажной канализации имеет вид:

При выемке грунта из траншей ленточного фундамента экскаватором подравнивать, утрамбовывать дно необходимо вручную. Плотность снижается вдвое при рыхлении клыками ковша, лопатами зачищают профиль траншеи, чтобы добраться до пластов с нетронутой структурой.

Основание

Сборно монолитный тип бетонных конструкций традиционно опирается на подушку из нерудного материала. Существуют проектные решения нескольких видов:

В любом из указанных вариантов послойное уплотнение виброплитами является обязательным условием.

Острые грани щебня прокалывают, нарушают целостность гидроизоляционного ковра. Поэтому сборно монолитный тип фундамента опирают на 5 – 10 см стяжку из тощего бетона низкой марки.

Ровная плоскость удобна для раскатывания рулонного материала, герметизации стыков. Подбетонка заливается без армослоя в опалубку.

Фундамент обладает гигроскопичностью, в почве содержится влага нескольких типов. Поэтому гидроизоляция подошвы реально продляет ресурс основания жилища. Обмазки, краски, пропитки здесь бесполезны, применяется 2 – 3 слоя рулонного материала (Изоспан, Технониколь, Бикрост) с 10 см нахлестом.

Края изоляционного ковра выпускаются наружу, чтобы после распалубки завести их на боковые стены, обеспечив непрерывность слоя.

Раскладка плит ФЛ

Для стабилизации вертикальности ленты фундамент уширяют в подошве плитами ФЛ. Схема раскладки выглядит следующим образом:

• углы – монтируются длинные плиты для опирания двух блоков
• заполнение прямых участков – вразбежку для экономии бюджета либо вплотную друг к другу для увеличения опорной плоскости
• монолитные работы – плиты имеют трапецеидальную форму, при стыковке их под прямым углом остаются пустоты, которые необходимо залить бетоном

Если не замонолитить стыки плит, при обратной засыпке пустоты заполнятся пучнистым грунтом, оказывающим выталкивающие усилия на расположенный над ним блок ФБС.

Сборный фундамент – крупноформатная кладка из бетонных блоков по аналогии с кирпичными стенами. Для монтажа необходим цементно-песчаный раствор (расход 1,5 – 3,5 ведра на блок в зависимости от ширины), грузоподъемная техника. Существуют две схемы монолитно-сборного фундамента:

В первом случае жесткость конструкции обеспечивается перевязкой углов, вмуровыванием длинномерных блоков в массив ленты. Во втором варианте используется сложная конфигурация блоков. На торцах они имеют паз, который при заливке заполняется бетоном. После застывания смеси получается прочная конструкция. Монтаж с углами по первой схеме имеет вид:

Во втором случае технология несколько отличается от предыдущего метода:

• два блока ФБС монтируются в одном углу на общую плиту ФЛ до соприкосновения внутренних ребер, в углу остается незаполненный квадрат
• операция повторяется во всех углах, контролируется общая горизонталь, вертикаль наружных граней каждого блока
• затем на этих же блоках выставляется новый ряд без перевязки вертикальных швов
• операция повторяется до достижения проектной отметки

Последняя технология практически копирует столбчатый фундамент, однако здесь между столбами размещены фундаментные блоки.

На этом этапе заливаются бетоном оставшиеся в ленте пустоты. Если блоки ФБС используются в углах, сопряжениях, монтировать опалубку гораздо проще:

Фундамент получит пространственную жесткость за счет высокого качества блоков ФБС, установленных в ответственных местах конструкции. Если блоки смонтированы друг над другом без перевязки, наружные углы при сборке опалубки придется вымерять инструментами. На прямых участках схема установки щитов аналогична предыдущему способу. При разряженном монтаже плит ФЛ они должны иметь длину:

• ширина заливаемого столба (обычно 1 – 1,5 м)
• опирание блока ФБС (0,5 – 0,7 м)
• опирание второго блока (0,5 – 0,7 м)

В монолите необходимо оставить технологические отверстия путем установки гильз сквозь щиты опалубки:

• для узлов ввода коммуникаций ниже уровня земли
• для продухов вентиляции в 40 см над отмосткой минимум

Дверные проемы необходимо укрывать перемычками, окна можно изготавливать в монолитных лентах без них. Участки, прилежащие к оконному проему, усиливаются прутками по аналогии с балками, возле углов по диагонали монтируются стержни. Пустотообразователь (прямоугольный короб) укладывается в опалубку, крепится сквозь щит саморезами.

Фундамент, собранный из неармированных блоков, не имеет пространственной жесткости. Большая площадь боковых стенок испытывает серьезные касательные усилия от пучения грунта. Поэтому для стабилизации конструкции применяется кольцевой армопояс по верху блоков. Технология имеет вид:

При вязке арматуры лучше применять проволоку, загибать прутки на соседнюю сторону, а не стыковать их внахлест прямо в углах.

Фундамент эксплуатируется в агрессивных средах, поэтому необходима гидроизоляция пористого конструкционного материала – бетона. Если гидроизоляционные компоненты вводятся в бетон при изготовлении смеси, материал получает водоотталкивающую способность по умолчании. Для этого можно использовать порошок Адмикс производителя Пенетрон, добавляющий 100 циклов миорозостойкости, инертность к щелочам/кислотам, нефтепродуктам. Марка водонепроницаемости повышается на 3 единицы.

Этот же производитель выпускает сухую смесь Пенетрон, которая используется для наружной обработки. При нанесении на поверхность раствора компоненты гидроизоляции вступают в реакцию с цементным камнем, изменяют по всей толщине бетонной конструкции структуру материала, придавая такие же свойства, как и Адмикс с добавление прочности сжатия на 5%.

В остальных случаях применяется вторичная защита бетона от влаги:

• обмазки, краски – имеют разную консистенцию, битумную либо эпоксидную основу
• рулонные материалы – для фундаментов используется гидроизоляция на стекловолоконной, полимерной основе с двухслойным битумным покрытием
• пропитки, праймеры – обычно применяются перед окрашиванием, оклеиванием, обмазыванием бетонных поверхностей, увеличивая ресурс в полтора раза

Комбинированная защита с применением пенетрирующих смесей может обеспечить 80 – 120 летний ресурс. В проектах с эксплуатируемым цокольным этажом наружная поверхность стен ленты дополнительно утепляется. В коттеджах без подвалов теплоизолируется только отмостка на уровне подошвы горизонтальным слоем.

В первом случае стены оклеиваются XPS пенополистиролом в один слой поверх гидроизоляции, дополнительно фиксируемым дюбелями с зонтичными шляпками. Конструкция укрывается геотекстилем перед обратной засыпкой пазух. Для предотвращения вспучивания в обратной засыпке используются нерудные материалы (ПГС, песок) с послойным виброуплотнением. Закладывать утеплитель под отмостку необходимо на уровне подошвы фундамента поверх дренажной канализации.

Обратная засыпка производится после укладки дренажа, гидро-, теплоизоляции стенок, защиты утеплителя геотекстилем. Если какая то из этих операций не завершена, засыпать пазухи нельзя.

Разновидности сборного фундамента с монолитными элементами

Сборно монолитный тип основания жилища имеет несколько вариантов. Наиболее популярны у индивидуальных застройщиков следующие:

Каждый вариант позволяет существенно повысить устойчивость конструкции, стабильность геометрии, пространственную жесткость. Минусами являются переключение с одной технологии строительства на другую, увеличение бюджета за счет аренды спецтехники, снижение темпов в сравнении со сборной технологией в чистом виде.

Приведенная технология позволяет использовать преимущества, как монолитного, так и сборного метода. При сохранении темпов строительства лента становится более прочной, однако требуются дополнительные расходы. При соблюдении рекомендаций фундамент получит максимально возможный ресурс.

Фундамент — основание сооружения, передающее нагрузку от него на грунт. Сборный ленточный фундамент дает возможность возводить и легкие сооружения типа частных коттеджей, и даже серьезные строения с большой массой.

Монолитные и сборные ленточные фундаменты

В зависимости от способа организации различают монолитный и сборный фундамент.

Чтобы создать монолитное ленточное основание, необходимо сделать каркас из перевязанной металлической арматуры. Его заливают бетоном.

Изготовление монолитной ленты более трудоемкое и занимает больше времени. Необходимо сделать опалубку, надежный каркас, бетонную смесь.

Сборный железобетонный ленточный фундамент, в отличие от монолитного, собирают из ЖБИ (железобетонных изделий — блоков). При этом блоки также перевязывают между собой при помощи армирования и заливки бетоном. Так что можно сказать, что это сборно-монолитный фундамент.

В последнее время вместо металлической арматуры все чаще используют гораздо более легкие, но не менее прочные композитные стекловолоконные пруты. Такая арматура имеет значительные преимущества перед металлической. Она абсолютно не подвержена коррозии, устойчива к различным агрессивным средам.

Такой композитный прут в 5 раз легче, чем аналогичный по диаметру металлический. Основание под дом из этого вида арматуры гораздо легче, чем железобетонный фундамент. Вследствие этого значительно снижается давление на грунт.

Проблема организации сборной ленты в том, что ЖБИ имеют стандартные размеры, которые иногда бывает трудно подобрать. Кроме того, железобетонные блоки имеют значительный вес, так что их монтаж может потребовать использования дорогостоящей подъемной техники.

Мелкозаглубленные и заглубленные основания

Глубина заложения основания под сооружение зависит от различных факторов. Решающим является несущая способность грунтов. На пучинистых грунтах (значительно расширяющихся и сжимающихся при их промерзании и оттаивании) принято устраивать основания, значительно заглубленные в почву, то есть на 30-50 см ниже уровня промерзания грунта.

Кроме того, важную роль для выбора глубины закладывания фундамента играет расчетная масса возводимого здания, которое будет создавать нагрузку на основание. Под легкие сооружения на слабопучинистых грунтах можно организовывать основание с незначительным заглублением (выше уровня промерзания).

В Европе, в достаточно холодных Норвегии и Швеции еще в 70-х годах прошлого века разработана система защиты мелкозаглубленных фундаментов от морозного пучения грунта. Для этого организуют утепление самого основания и грунта вокруг него.

Этот метод применяют даже на Аляске, где среднегодовая температура составляет +2°С. К сожалению, у нас эти технологии пока практически не применяют.

Правила закладки сборных ленточных элементов

Под ленточные фундаменты выкапывается траншея с таким расчетом, чтобы ее дно было на 100 мм ниже, чем подошва основания. На такую толщину делают песчаную подушку под блоки. Ее тщательно утрамбовывают, поливая водой.

Ширина траншеи, а значит, и самого фундамента, должна быть также на 100 мм шире, чем толщина предполагаемых стен здания.

Чтобы сборно-монолитный фундамент был уложен максимально быстро и с наименьшими затратами материалов, необходимо иметь его чертеж. В соответствии с ним рассчитывается необходимое количество блоков. Он же является документом, в соответствии с которым ведутся монтажные работы. На чертеже обычно указана раскладка блоков и отмечены места, где должен быть сделан монолитный или столбчатый участок.

Стыки между блоками в одном слое заделывают бетонной смесью. Схема укладки слоев ленты — шахматная по отношению к предыдущим блокам. Слои связывают между собой при помощи того же цементного раствора. Его толщина должна быть не более 30 мм.

Поверх каждого слоя под заливку бетоном можно укладывать армирующую сетку. Но это обязательное условие лишь для многоэтажного строительства.

Особое внимание при укладке сборных ленточных фундаментов следует уделять четкой горизонтальности слоев. При этом стоит проверять горизонтальность каждого блока. На углах необходимо делать перевязку из арматуры. От этого зависит прочность фундамента.

Фундамент должен иметь высоту минимум 100 мм от нулевого уровня (уровень земли). Поверх непременно делают надежную гидроизоляцию, а по периметру устраивают отмостку.

Сборные ленточные фундаменты, исходя из их названия, собираются из элементов, которые выпускаются промышленностью. Какие это изделия?

Фото бетонных блоков для фундамента.

Сборные фундаменты наиболее часто применяются в строительстве в силу того, что обладают рядом преимуществ .

• Скорость возведения фундамента гораздо выше благодаря применению готовых изделий из железобетона, что сокращает сроки строительства. После сборки фундамента практически сразу можно возводить стены будущего дома, что недоступно при монолитных конструкциях фундаментов.
• Сборка ведется из готовых деталей, имеющих гарантированное качество , так как произведены на промышленных предприятиях, имеющих контроль качества готовых изделий.

Несмотря на наибольшее распространение, сборные ленточные фундаменты все же имеют некоторые недостатки , которые следует учитывать.

• Они имеют меньшую прочность, чем монолитные железобетонные фундаменты.
• Из-за наличия швов в конструкции, обеспечить хорошую гидроизоляцию ленточного фундамента сложнее и дороже, чем монолитной конструкции.
• В некоторых случаях сооружение сборного фундамента выходит существенно дороже, чем монолитного, так как немалую часть расходов приносит доставка ЖБ-изделий на объект, а при монтаже услуги аренды подъемного крана. Поэтому перед строительством необходимо проводить, в том числе и экономические расчеты.

Устройство фундамента из блоков ФБС.

В строительной практике широкое распространение получили и комбинированные конструкции фундаментов , когда подошва делается монолитной, а стены фундамента – сборные из блоков ФБС.

На данном фото пример строительства фундамента из блоков ФБС.

Такие фундаменты прочнее тех, что собраны из подушек ФЛ и в некоторых случаях следует применять именно такую конструкцию.

Проектирование из блоков ФБС

Проектирование фундамента является обязательной операцией, которая входит в общий проект дома или другого строительного сооружения. Работы по проектированию должны выполнять только специалисты, имеющие на это право.

При проектировании обязательно учитываются следующие исходные данные:

• Глубина промерзания грунта в конкретном регионе, где возводится строение. Этот показатель является справочным значением и разный в каждом отдельно взятом регионе. Например в Москве этот показатель 120 см, а в Сочи 60 см. Подошва фундамента в большинстве случаев должна размещаться ниже глубины промерзания грунта, чтобы исключить действие мощных пучинистых сил, возникающих при замерзании и оттаивании грунта.
• Уровень грунтовых вод (УГВ). Для каждого конкретного места он уникален, поэтому определяется путем гидрогеологических изысканий, что на практике выражается в бурении скважины и замером глубины.
• Массивность сооружаемого здания . Здесь учитывается из какого материала и какой толщины будут стены здания, этажность строения, какая нагрузка будет на перекрытия, какая будет использована кровля и т. п.
• Рельеф местности .
• Характер и состояние грунтов в месте строительства. Здесь учитывается какие грунты присутствует, их пучинистость, осадочность и другие показатели.
• Особые условия строительства . Этот показатель учитывает сейсмичность региона. В таких регионах фундаменты должны иметь запас прочности.
• Планируемая конструкция фундамента .

После проведения всех работ по проектированию заказчику выдается готовый и подробный проект здания, который утверждается в различных контролирующих организациях и в результате должно быть получено разрешение на строительство.

В составе готового проекта есть обязательный раздел, который называется план фундамента. Остановимся на нем подробнее.

План из железобетонных блоков

План фундамента представляет собой чертеж в виде разреза здания в горизонтальной плоскости на уровне верхней точки фундамента. Делается он обычно в масштабе 1:200 или 1:400.

На этом плане обозначается конфигурация фундамента под несущие стены, а в случае отдельно стоящих столбов или колонн, то и под них. Привязка расположения производится относительно осевых линий здания, которые должны быть на чертеже.

В плане фундамента обязательно должны быть :

• Ширина и конфигурация фундаментных подушек или монолитной железобетонной подушки.
• Глубина заложения всех конструктивных элементов фундамента относительно отметки 0,00, которой является уровень чистого пола первого этажа.
• На плане обязательно должны присутствовать поперечные сечения фундамента в разных местах, на которых наглядно видно конструкцию: глубину заложения, вид и толщину подсыпки, наличие и вид гидроизоляции, высоту фундамента, количество рядов блоков ФБС, отметки высот. Поперечные сечения выполняются в масштабе 1:50 или 1:25.
• В случае прохождения водопровода, канализации, электрических кабелей, газовых труб и других коммуникаций, на плане должно быть показано расположение всех отверстий, а в пояснительной записке указан способ организации этих технологических отверстий.
• В плане фундамента должна быть раскладка подушек ФЛ и блоков ФБС. В случае монолитных участков, должны быть указаны места их расположения и их конструкция.
• К плану должна быть приложена пояснительная записка, в которой подробно описана конструкция фундамента, особенности некоторых элементов, вся технологическая цепочка возведения этой конструкции.

Правильно выполненный план фундамента должен представлять для исполнителя работ готовый документ, благодаря которому можно сразу начинать расчет работ, закупку всех комплектующих, согласно спецификации.

Монтаж

Все монтажные работы должны начинаться с тщательной разметки , которая должна производиться только инженерами-строителями с использованием специального оборудования. На месте будущего строительства размечают оси дома и делаются отметки для будущих траншей или котлована, если будет цокольный этаж.

Учитывая, что сборные ленточные фундаменты почти всегда имеют глубину заложения ниже уровня промерзания, а это связано с большим объемом земляных работ, то для этого используют экскаватор, который должен вынуть необходимый объем грунта, чтобы достичь нужной глубины.

После работы экскаватора обязательно надо сделать ручную зачистку основания фундамента. Грунт должен быть плотным и однородным, как говорят строители – дом надо «поставить на материк».

Под подушки будущего фундамента делается подсыпка из песчано-гравийной смеси или щебня толщиной не менее 10 см. все слои подсыпки проливаются водой и тщательно трамбуются ручными трамбовками или виброплитой.

Подсыпка специально делается из непучинистого материала, то есть того, который при появлении влаги, а также замораживании и размораживании не меняет свой объем и свойства.

Осевые линии будущего дома переносятся в траншеи или котлован. Тщательно проверяется прямоугольность конструкции путем промера диагоналей и соответствия всех размеров проектным данным.

При возведении монолитной подошвы настоятельно рекомендуется под основание уложить 10-ти сантиметровый слой «тощего бетона« (бетона плотной структуры с малым количеством вяжущего материала).

В дальнейшем, при заливке монолитного основания, слой «тощего бетона» будет препятствовать утеканию цементного молочка во впитывающую подушку, что сохранит прочность бетона.

Далее, при помощи строительной техники делается раскладка фундаментных подушек ФЛ согласно данных проекта. При этом вначале укладываются угловые подушки, а затем, после контроля правильности укладки, монтируются все остальные.

После этой операции, можно начать монтаж фундаментных блоков, который должен производиться с обязательной перевязкой вертикальных швов. Блоки укладывают на готовую «постель» из строительного раствора и тщательно выравнивается по строительному уровню и в вертикальной и горизонтальной плоскости. Между блоками в специальные пазы забивается строительный раствор.

При монтаже следует учитывать расположение всех технологических отверстий в фундаменте, согласно проектным данным. После монтажа всех блоков остается заполнить оставшиеся пустые места кирпичной кладкой или бетоном.

После высыхания всех строительных швов, внешняя поверхность сборного ленточного фундамента из блоков ФБС обязательно подвергается гидроизоляции. Вначале делается обмазочная гидроизоляция специальными мастиками, а затем лучше еще сделать дополнительную при помощи специальных рулонных материалов. В дальнейшем это поможет избежать повышенной влажности в подвальных помещениях.

Стоимость

Фундамент всегда занимает весомую часть в расходах на строительство дома. Его стоимость может составлять от 25% до 45% от стоимости всей архитектурной части сооружения.

В настоящее время стоимость одного погонного метра заглубленного ленточного фундамента с использованием подушек ФЛ, без обустройства подвального помещения (только траншеи), составляет от 9500 рублей, учитывая стоимость материалов и работу. Зная это, можно произвести расчет примерной стоимости ленточного фундамента.

Сколько стоят блоки для фундамента? Цена на железобетонные блоки для фундамента на данный момент примерно от 600 до 4000 рублей в зависимости типа и размера.

Выводы

1. Перед проектированием дома следует сделать экономический расчет обоснованности применения именно сборного фундамента из блоков ФБС. Его следует сооружать только в случае существенной экономии средств. Во всех остальных случаях лучше сооружать монолитный фундамент.
2. Глубина залегания сборного фундамента должна быть всегда больше расчетного уровня промерзания грунта в конкретном регионе.
3. Грамотное проектирование фундамента специалистами, соблюдение всей технологии возведения фундамента при монтаже, — являются залогом его долгой службы.