Вот проект бункера на 4-8 человек. Ну и приблизительные данные по оборудованию.
Для защиты от действия ударной волны во входах устанавливают прочные металлические защитно-герметические двери. Конструкцию входа рассчитывают на нагрузку, превышающую в 1,5-2 раза нормативную для перекрытий. Это не случайно, так как входы - самое уязвимое место в защитном сооружении: ударная волна, проникая через лестничные клетки, коридоры и другим путем вследствие многократного отражения и уплотнения может резко увеличить избыточное давление. От их способности выдерживать внешние воздействия зависит жизнь укрываемых.
При входе в убежище следует предусматривать расширительные камеры, для снижения воздействия взрывной волны на защитно-герметичные двери. Вход в расширительную камеру из помещений в пределах контура герметизации необходимо оборудовать двумя герметическими ставнями – закрывающимися под воздействием ударной волны. Ширина тамбура-шлюза, ширина и длина тамбура и предтамбура при распашных дверях должны быть на 0,6 м больше ширины дверного полотна. Конструктивно-планировочные решения входов, возвышающихся и встроенных в первые этажи убежищ, должны обеспечивать необходимую защиту от проникающей радиации и исключать возможность прямого попадания излучения в защищенные помещения. Наиболее простой метод, предусматривать устройство во входах поворотов под углом 90° или экранов напротив дверных проемов с перекрытиями между экранами и убежищами. Защитные толщи экранов и перекрытий принимаются по расчету на радиационное воздействие.
Для убежищ следует предусматривать устройство при одном из входов тамбура-шлюза. Для убежищ устраивается однокамерный тамбур-шлюз. В наружной и внутренней стенах тамбура-шлюза следует предусматривать защитно-герметические двери, соответствующие расчетным воздействиям и классу защиты убежища. Защитно-герметические двери должны открываться наружу, по ходу эвакуации укрываемых.
Все входы в убежища, кроме тех, которые оборудованы тамбурами-шлюзами, должны оборудоваться тамбурами. Двери в тамбурах следует предусматривать: в наружной стене - защитно-герметические, соответствующие расчетным воздействиям, классу защиты убежища и типу входа, во внутренней стене - герметические. Двери должны открываться по ходу эвакуации укрываемых.
Входы во встроенные убежища следует размещать ближе к углам зданий и в стенах, расположенных параллельно направлению преобладающих ветров (по направлению ветров зимнего периода).
Тоннель аварийного выхода, совмещенного со входом в убежище, допускается предусматривать для размещения однокамерного тамбура-шлюза. В отдельно стоящих убежищах допускается один их входов, расположенных вне зоны возможных завалов, проектировать как аварийный выход. Аварийные выходы следует располагать, как правило, выше уровня грунтовых вод. Превышение отметки уровня грунтовых вод относительно пола аварийного выхода допускается принимать не более 0,2 м, а в аварийном выходе, совмещенном со входом, - не более 1,0 м.
В условиях высокого уровня грунтовых вод допускается аварийный выход проектировать через покрытие в виде защищенной шахты без подходного тоннеля. При совмещении шахтного аварийного выхода со входом следует предусматривать лестничный спуск. Выход из убежища в тоннель должен оборудоваться защитно-герметическими и герметическими ставнями, устанавливаемыми соответственно с наружной и внутренней сторон стены. Удаление аварийного выхода в зависимости от высоты и типа зданий принимается согласно табл. 4 СНиП II-11-77
Размеры проемов и проходов в помещения должны удовлетворять требованиям СНиП II-11-77 и других нормативных документов. Количество входов следует принимать не менее двух, при этом вторым входом должен быть аварийный (эвакуационный) выход в виде тоннеля с внутренним размером не менее 1,2х2 м и с дверным проемом размером 0,8х1,8 м.
Входы и аварийные выходы должны быть защищены от атмосферных осадков и поверхностных вод. Сооружения, защищающие входы, должны выполняться из легких не-сгораемых материалов.
________________________________________
Разберемся немного с техническим наполнением систем жизнеобеспечивания.

Для убежища:

1. Входы и выходы:
ДЗГ I-IV - 1 шт.
ДГ - 1 шт. (с ДЭС -3 шт.)
ЛЗГ I-IV - 1 шт.
ЛГ - 1 шт.
УЗС 8/25 - 2 шт. (используются если дверь или люк не соответствуют классу)

2. Защита инженерных оголовков:
МЗС - 2 шт. (с ДЭС -3 шт.)

3. Фильтровентиляция:
ФВК 1/2 - 1 к-т.

4. Энергоагрегаты:
ДЭС - 1 шт. (мощность зависит от кол-ва потребителей)

1. Входы и выходы:
ДГ/СУ - 2-4 шт.
2. Фильтровентиляция:
Специальное фильтровентиляционное оборудование включает:
фильтровентиляционный агрегат;
воздухозаборное и защитное устройство;
средства герметизации входов и выходов, состоящие из герметических дверей и герметизирующего материала для перегородок и занавесей.

Очистка воздуха в убежищах от ОВ, РП и БС осуществляется с помощью фильтров-поглотителей фильтровентиляционных агрегатов, которые поставляются в войска службой РХБ защиты, а устанавливаются подразделениями инженерных войск, оборудующими убежища. Кроме филътров-поглотителей другие защитные устройства агрегатов очищают воздух от крупных частиц обычной или радиоактивной пыли.

Основными частями фильтровентиляционных агрегатов ФВА 50/25 и ФВА 100/50 являются:
фильтр-поглотитель ФП-50/25 или ФПУ-200, который служит для очистки подаваемого в убежища воздуха от ОВ, БА и РВ;
электроручной вентилятор МГВ или ВАП-1, который предназначен для забора, перемещения наружного воздуха через вентиляционное защитное устройство, воздуховод и фильтр-поглотитель, подачи очищенного воздуха в сооружение и создания в нём подпора;
вентиляционное защитное устройство ВЗУ-50 или ВЗУ-100, которое служит для защиты от проникания в сооружение избыточного давления во фронте ударной волны через воздухоприёмное устройство, а также для очистки поступающего в сооружение воздуха от крупных частиц радиоактивной или другой пыли. Оно предохраняет воздухоприёмное устройство и от попадания в него атмосферных осадков;
воздухоприёмное устройство (воздуховод), которое используется для подвода наружного воздуха к фильтру-поглотителю;
набор монтажных деталей и инструмент.

Кроме того, в комплект фильтровентиляционного агрегата входят средства герметизации и гидроизоляции: лёгкие раздвижные герметические двери, водонепроницаемая бумага и полотнища из прорезиненной ткани.

В состав агрегата ФВА 100/50 входит также указатель расхода воздуха УРВ-2.

Полотнища из прорезиненной ткани используется для изготовления занавеса, которым отделяется от наружной атмосферы крытая часть входа перед защитной герметической дверью для образования второго тамбура в сооружениях, имеющих один тамбур.

Порядок монтажа фильтровентиляционных агрегатов, последовательность проверки правильности монтажа и исправности агрегатов:
при установке вентиляционных защитных устройств крышка ВЗУ-100 или ВЗУ-50 не должна выступать выше уровня обсыпки убежища;
от приямка с ВЗУ отрывается водоотводная канавка;
ниппельные кольца фильтров-поглотителей для обеспечения герметичности соединений составных частей агрегата должны быть повернуты против хода часовой стрелки да упора;
для вращения рукоятки вентилятора предусматривается свободное пространство;
указатель расхода воздуха УРВ-2 устанавливается горизонтально, чтобы стрелка совпала с нулем шкалы;
для заземления электродвигателя вентилятора один конец заземляющего провода зажимается болтом, крепящим электродвигатель к вентилятору, а другой конец, если агрегат монтируется в металлическом сооружении, присоединяется к остову сооружения, в сооружении из неметаллических элементов - к металлическому стержню или штырю, забитому в грунт между элементами остова;
полотнища герметических дверей должны свободно перемещаться по сегментам, обеспечивая возможность открытия (закрытия);
после закрытия между ними не должно быть зазора;
перед входом в сооружение с одним тамбуром предусматривается монтаж занавеса.

Агрегаты ФВА-100/50 и ФВА-50/25 должны подавать в сооружение соответственно 100 и 50 м3/ч очищенного наружного воздуха.

Защитные свойства агрегатов проверяются с помощью хлорпикрина.

Для этого ветошь, смоченную 5 - 7 мл хлорпикрина, подносят к воздухозаборному устройству работающего фильтровентиляционного агрегата. Отсутствие раздражающего запаха хлорпикрина в обитаемом помещении, определяемое органолептически личным составом, находящимся внутри объекта, свидетельствует о надежных защитных свойствах агрегата.

Герметичность сооружения проверяется измерением значения отклонения заслонок клапанов для перетекания воздуха в верхних сегментах герметических дверей (при открытой защитной герметической двери или люке). При номинальной воздухоподаче агрегатов заслонки клапанов должны отклоняться от их корпусов на расстояние 1 -1,5 см. При меньших значениях отклонений заслонок клапанов следует принять меры к повышению герметичности сооружения.

Порядок пуска фильтровентиляционных агрегатов для работы от электропривода:
вставить вилку кабеля электродвигателя в штепсельную розетку;
плавно, без рывков провернуть рукоятку ручного привода вентилятора не менее трех-четырех оборотов;
нажать кнопку пускового реле электродвигателя не более чем на 3с. Более продолжительное время нажатия кнопки пускового реле может привести к сгоранию обмотки электродвигателя.

3. Энергоагрегаты:
ИБП - 1 к-т. (обеспечение не менее 2-х суток)
1. Хорошие взрывобезапасные двери стоят не дешево, отечественные около 100 тыс. руб, но пропускать взрывную волну через убежище самоубийственно. Выбьет все внутренние не герметичные двери, уничтожит как людей так и оборудование. Оптимальный вариант в случае БП просто забетонировать вход, в любом слечае после воздействия ударной волны использовать его будет невозможно. Можно конечно и воспроизвести конструкцию перехода в метро, но это дополнительная демаскировка - 2 выхода.

2. Сан. узел расположен так из-за положения канализационной камеры, сток идет из с.у., кухни, тамбура и дгу. Это к вопросу коммуникаций. Стоит рассмотреть вопрос о использовании отработанных газов дизеля и стоков для отопления и подогрева воды (возможно тепловой насос, только ценник большой).

3.ФВУ необходимо размещать у аварийного выхода, а из жилых помещений должен быть легкий доступ к аварийному выходу. По поводу использованного воздуха это не очень хорошая мысль, прочитай книгу «Стальные гробы» (автор Герберт Вернер), там хорошо описано что происходило на борту при закупорке шноркеля - дизеля мгновенно сжигали весь кислород. Такое может произойти и в убежище при выходе из строя вентиляции.

4. Одноярусная система перспективнее из-за возможности замаскировать постройку бункера, например под строительство бассейна. Дренаж как таковой не нужен, да и на глубине 7-ми метров бесполезен. Наружняя гидроизоляция - оклеечная в 2-4 слоя, гидрофобный бетон М400 (используется для строительства бассейнов), внутрення гидроизоляция окрасочная в 2 слоя по металлу (если использовать контейнеры). Дальше 50-100 мм утеплителя, пароизоляция и внутренняя отделка.

1. Если вы не в курсе состояния почвы в вашем районе, имеет смысл учесть это, перед тем, как вы соберетесь стоить укрытие, потому что почва может быть очень толстая в сезон дождей и тонкая, как пух в сухой сезон. Яма должна быть выкопана под углом наружу, чтобы она на вас не обвалилась. Некоторые области имеют почву, крепкую, как сухая глина, в то время как в других областях есть карбонат кальция, который является чем-то сравнимым с хорошей сильной глинистой почвой. Такая почва позволит вам выкопать яму прямо вниз с меньшей вероятностью обвала. Здесь можно сэкономить на материале для обрамления. Вы можете использовать грязь в качестве резервной основы для цемента. Области, где почва более мягкая и более опасная для работы, нуждаются в высоком укрытии, если у вас нет другого места для ямы. Еще одна проблема в небольших местах при работе с очень мягкой почвой, - если вы копаете слишком близко к собственности соседей. Их дом может пойти трещинами, и вы можете понести за это наказание. Каменная кладка под землей или блок бетона - это большой проект с учетом стоимости материалов и поиска надежного плана. Миллионы были потрачены на разработку таких планов во время холодной войны, они были протестированы в специальной местности, так что являются выбором №1. К сожалению, многие из них уже не печатаются, но их можно найти в электронных книгах на www. first patriot press.com . Вам не нужно влезать в долги, чтобы построить укрытие. С помощью списка материалов и старого пикапа с несколькими пакетами цемента, можно постепенно собрать нужные материалы, складывая их рядом с домом в течение короткого времени. Всегда полезно купить минус 10% от вашего списка, чтобы в конце не осталась куча ненужных материалов. Если вы нанимаете подрядчика, чтобы сделать некоторые работы, купите 100% того, что вам нужно, чтобы потом подрядчики не бегали и не докупали материалы, требуя за это деньги. Чтобы вы не платили за работу трех мужчин, а не одного. Если подрядчику что-то нужно, то придется срываться с работы и ехать ему что-то покупать. Труд является наиболее дорогим товаром в месте проведения работ, так что если вам не хватает нескольких кусков фанеры, всегда идите в ближайший магазин, чтобы купить необходимые материалы. Три или четыре человека, которые будут простаивать, в то время как вы будете ехать в другой конец города, чтобы сэкономить пару долларов – просто глупость. Вы можете построить укрытие сами, но это здоровенный проект. Купите пластиковую арматуру на тот случай, если вы споткнетесь и упадете, потому что кусок торчащей арматуры может убить вас, если вы на него упадете. Изгиб арматуры делается путем сгибания жесткой трубы на перекладине на 5 см. Надавите ногой на основание, поднимите трубу и у вас будет достаточно прямой угол. Резка арматурных стержней проще, чем работа пилой, но можно делать это и ножовкой. Сделайте распил до половины пути и поставьте ногу на сторону разреза и при подъеме она сломается. Это спасет вас от резки планки по всей длине.
   • Не забудьте запастись продуктами, водой и предпочтительно с содержанием омега-3, кальцием и мультивитаминными таблетками. Убедитесь, что в куске фанеры нет никаких окон или отверстий и что большая часть вашего приюта находится под землей. Существующие подвалы или погреба потребуют дополнительного экранирования. Вот минимумы, которых нужно придерживаться: 10 см бетона, 12-15 см кирпича, 15 см песка (пакеты или коробки, это не имеет значения) могут быть заполнены землей в качестве боковой опоры, 17 см земли, 20 см полых шлакоблоков, наполненных землей или песком, если не доступно что-то другое (12 см, если с песком), 25 см воды, 35 см книг/журналов или 45 см дерева. Убедитесь, что у вас есть много еды и воды, консервов или любой другой пищи, которая не будет портиться. Готовая к употреблению еда тоже рекомендуется.
   • Аптечка. Обязательно нужно иметь широкий набор препаратов, а не только набор медикаментов скорой помощи. Вот что должна содержать аптечка по рекомендации Министерства обороны:
     • Стерильные марлевые повязки 10x17 см
     • Компресс и бандаж 5x5 см 4 полосы
     • Бинты марлевые компресс типа 7 см x 6 м
     • 3 пятиметровых рулона 2 см и 5 см в ширину марлевой повязки
     • Сжатый бандаж 93x93x132 см
     • Марлевые, петролатум 7x66 см 3 полосы
     • Скотч 2 см х 1 м 100 полосок
     • Лейкопластырь 1x7 см 100 полосок
     • Промывка для глаз
     • Раствор аммиака для ингаляций, ароматические ампулы (1/3cc, 10 единиц)
     • Повидон-йод без железа, 10% 1.4cl
     • Смесь бикарбоната хлорид натрия (соль)
     • Хирургические бритвы/скальпели
     • Инструкция по эксплуатации и содержанию.
   • Ниже приведены особенно рекомендуемые препараты, которые должны быть в комплекте, хотя, возможно, на некоторые из них потребуется разрешение врача (многие из них могут быть использованы для лечения симптомов лучевой болезни):
     • Пинцет
     • Свечи компазина (от тошноты и рвоты)
     • Настойка опия (при диарее)
     • Антацидные таблетки (от расстройства желудка)
     • Бутылка аспирина (незначительные боли)
     • Наркотические (сильная боль)
   • Другие вещи, не первой необходимости, которые вы должны иметь:
     • Спальные мешки
     • Много теплой одежды и покрывал (когда вы находитесь за пределами убежища), а также легкой, когда вы находитесь внутри
     • Солнцезащитный крем и лосьон
     • Туалетные принадлежности
     • Солнцезащитные очки
     • Фонари и батареи
     • Радио и рации (не мобильные телефоны, EMP (электромагнитный импульс) от взрыва окажется бесполезным на некоторое время, так что вы не получите никаких сигналов)
     • Фонари и радио с автономным питанием, запечатанные в алюминиевую фольгу или другой металл, так, чтобы ЭМИ не вывели их из строя. Батарейки будет очень трудно найти после ядерной атаки, по понятным причинам, поэтому убедитесь, что питание автономное.
     • Факелы
     • Свечи. Используйте, только если рядом нет утечки газа; взрывоопасного газа.
     • Светящиеся палочки
     • Водонепроницаемые спички
     • Дымовухи
     • Компас
     • Таблетки халазона для очистки воды (они не отфильтруют излучения, только патогены!)
     • Иглы и нити
     • Холст
     • Оружие для самообороны, предпочтительно пистолет.
     • Топор/резак, ручная пила, лом, нож для кожи, боевой нож и столовые приборы. (Не забудьте взять точильный камень или шлифовщик, чтобы наточить острые предметы.)
     • Карандаш, бумага и все, что поможет скоротать время
     • Копия этой статьи

Поговорка «мой дом - моя крепость» верна исключительно во время сытой размеренной жизни. Спастись у себя в доме от по-настоящему серьезных опасностей не выйдет. Шальные пули при перестрелке мародерствующих банд, авиабомбы, ракеты, минометные мины и снаряды пробьют стены. Летящие во время противостояния регулярных армий, достанут вас в пределах жилища не хуже, чем на улице, Поэтому такие яркие события, равно как нападения живых мертвецов во время зомби-апокалипсиса или атаку инопланетян, лучше переждать в месте понадежнее. Здесь важны две характеристики: прочность и неприметность. Под эти параметры подходит замаскированное на огороде или вблизи жилья компактное уютное бомбоубежище, своими руками вырытое и обустроенное.

Бункер удобен уже только потому, что к нему не придется далеко бежать и о нем будет знать ограниченный круг лиц. Последнее дает гарантию того, что, спасаясь от обстрела, не придется столкнуться с непрошенными постояльцами, которые явились раздобыть бесплатных припасов из вашего убежища. Ведь выгнать таких ребят, особенно если они вооружены, окажется непросто.

Актуальность проблемы

Вероятность нападения инопланетян или зомби можно рассматривать лишь в качестве шутки или сюжета для очередного блокбастера. Зато локальные конфликты и войны, техногенные катастрофы и стихийные бедствия - это реальность нашего мира. История человечества - это история войн. Среди всех живых существ на планете лишь человек сделал внутривидовые убийства системными и поощряемыми обществом действиями. Потому нельзя думать, что XXI век сильно отличается от просвещенного XX и всех предыдущих.

Люди все также, с удовольствием или вынуждено, участвуют в гибридных и объявленных войнах, межэтнических конфликтах и других мероприятиях по убийству себе подобных. Если нет желания стать случайной жертвой такого «карнавала», позаботьтесь заранее о наличии прочного бомбоубежища. Иначе, потом, когда все начнется, останется уповать лишь на везение. Под свист мин, быть может, есть вероятность успеть вырыть окоп. Но уж никак не соорудить и оснастить по всем правилам собственное бомбоубежище.

Кроме военных действий, оно поможет пережить последствия утечки «мирного атома» с ближайшей (или дальней) АЭС или достижений химической промышленности, которые вдруг распылятся в воздухе из-за аварии изношенного заводского оборудования.

По крайней мере, если катастрофы не произойдет и конец света не наступит, вы станете счастливым обладателям винного погребка, из которого вас не выгонят ни то что жена с тещей, но даже рота солдат.

Основы проекта

Элемент, определяющий надежность бункера - прочные двери. Они должны выдерживать действие ударной волны. Поэтому конструкция входа рассчитывается на сопротивление нагрузке, минимум в 1,5-2 раза больше, чем положено для нормальных перекрытий по СНиП.

Чтобы интенисвность ударной волны, приближаясь к дверям, снизилась, перед входом необходимо предусмотреть расширительную камеру. Пожалуй, мало кому удастся соорудить бомбоубежище с дверями как в знаменитой серии Fallout. Но, как говорится, «делай как лучше, а плохо оно само получится». Поэтому выход из помещения бункера в расширительную камеру должен иметь заслонку с двумя ставнями. От того, насколько герметично они будут закрываться, зависит чистота среды внутри при загрязнении воздуха во время химической,бактериологической или ядерной атаке.

Еще одно важное требование ко входу: их должно быть минимум два. В таком случае, если ударная волна повредит двери или их накроет завалом, убежище не станет для вас собственноручно вырытой могилой. И расчет здесь должен идти только на свои силы. При серьезных проблемах не стоит рассчитывать на крупные спасательные команды с собаками для поиска жертв и техникой для разбора завалов. Есть вариант, что ситуация будет простая: каждый сам за себя.

Аварийный выход должен располагаться минимум на 20 сантиметров выше уровня грунтовых вод. Если эти нормы соблюсти нельзя, выход должен представлять собой герметичную шахту, защищенную от проникновения воды. Иначе строительство собственных бомбоубежищ можно будет сравнить разве что с рытьем колодцев для полива участка.

Вентиляционные каналы бомбоубежища оборудуются фильтрами, а для обеспечения электричеством туда устанавливаются источники бесперебойного питания и генераторы. Лучше подбирать щелочные аккумуляторы для ИБП. Они отличаются особенно долгим сроком «жизни». Выхлопная система генератора не должна сопрягаться с воздухом в убежище, для нее нужен отдельный вентиляционный канал и, желательно, помещение. В противном случае угарный газ справится с обитателями бункера быстрее, чем снаряды или радиация.

Бюрократические формальности

Когда вы решили на собственном участке сделать бомбоубежище своими руками, заниматься оформлением разрешений и согласовывать проект в мэрии или, упаси бог, военкомате, не требуется. Единственное о чем нужно позаботиться, так это о сохранности подземных коммуникаций, которые могут проходить по вашей территории. При сооружении убежища не должен пострадать ни один кабель, водо- или газопровод. Поэтому постарайтесь убедиться в их отсутствии еще до начала строительства.

Отсутствие формальностей таит в себе другую проблему: не получится официально зарегистрировать бункер как дворовую постройку. Поэтому при продаже дачи или дома с участком возможны проблемы с представителями БТИ. В этом случае маскировка убежища пригодится не меньше, чем во время нашествия полчищ зомби или мародеров. По этой же причине постарайтесь не афишировать свою стройку перед соседями. В мирное время они с удовольствием «сдадут» вас БТИ, а в военное - тем, кому будет выгодно это сделать.

Грунтовые воды

Бассейн на садовом участке - безусловно приятное и полезное дополнение. Но это лишь если речь не идет о подземном бассейне, в который может превратиться бункер из-за грунтовых вод. Поэтому стоит замерить их уровень, прежде чем начать проектирование бомбоубежища на собственном участке.

Заказывать услуги георазведки не придется. Достаточно посмотреть на глубину близлежащих колодцев. Расстояние от поверхности земли до уровня воды и есть тот самый искомый уровень. Более точно его можно определить, обратив внимание на водяные скважины. Только не нужно для этого измерять артезианские: глубину нахождения воды необходимо в обычной скважине «на песок». Нет своего колодца или скважины? Расспросите у соседей. Но не стоит объяснять им для чего вам это необходимо на самом деле. Сошлитесь на желание соорудить собственный источник питьевой воды. Кстати, если вы действительно озабочены вопросами выживания, он очень пригодится. Как показывает практика, центральное водоснабжение в городах часто пропадает намного раньше, чем на их территории начинают рваться вражеские бомбы и снаряды.

Строить убежище надо так, чтобы оно располагалось минимум на 50 сантиметров выше грунтовых вод.

Важно: достаточную прочность помещения можно обеспечить, углубив его минимум на 4 метра. Если же из-за грунтовых вод этого сделать нельзя, остается строить неглубокий подвал. Все равно это намного лучше, чем пытаться спастись в дачном домике или в погребе с соленьями и картошкой.

Локализация

Один из лучших вариантов расположения бункера - прямо под домом. В этом случае его основной вход будет надежно спрятан от посторонних глаз, что обеспечит дополнительную безопасность. Еще одно крайне важное преимущество такого расположения в том, что оно дает возможность спрятаться в бомбоубежище во время обстрела. Выбегать из дома, чтобы укрыться в убежище, находящееся пусть даже в 15 метрах от жилья, не просто неразумно. Это самоубийственно. Стены дома обеспечивают превосходную защиту от осколков мин и шрапнели, которой наполнены ракеты систем залпового огня. Поэтому если обстрел застал вас не в убежище, нужно залечь в складках местности, а не рисковать, пробираясь под градом осколков.

Итак, иметь бункер под домом очень приятно. Но при попадании снаряда, при землетрясении или урагане здание может разрушиться и вход в бункер окажется завален. Для этого пригодятся аварийные туннели, ведущие на поверхность. Их выходы нужно располагать на расстоянии не ближе 15 метров от наземных построек. Что бы ни случилось, оборудование вашего бомбоубежища должно обеспечивать полную автономность и независимость от коммуникаций жилого дома.

На этапе расчета расположения бункера следует окончательно решить вопрос маскировки входов-выходов. Можно выполнить их в виде уличного туалета, легкого сарая для инструментов, гаража или даже собачьей будки. Последнюю можно использовать лишь как маскировку аварийного выхода. Входить через нее, не привлекая внимания соседей, у вас не получится.

Размер бункера

Площадь убежища зависит от его назначения и количества людей. Для короткого пребывания во время урагана достаточно 3 м2 на человека (9-12 «квадратов» на семью). Если же вы планируете в нем жить некоторое время, придется строить помещение значительно больших размеров. Можете сделать предварительный макет, чертеж или схему, чтобы определиться с расположением оборудования и прочими нюансами.

Убежище краткосрочного пребывания

Для защиты от природных катаклизмов (разумеется, не от наводнения) подойдет бункер из пластикового бака для септика. Его ударопрочный материал прекрасно будет чувствовать себя в земле. Предварительный проект такого строения даже не требуется. Цена емкости объемом 18 кубометров (что даст площадь 9 м2) составляет приблизительно 300 тысяч рублей. Земельные работы можно выполнить самостоятельно или нанять технику. Во втором случае смета увеличится еще тысяч на 50. Никаких особых инженерных сооружений не потребуется. Достаточно сделать простейшую систему вентиляции из двух труб с пылевым фильтром из марли или стекловолокна. Для освещения и электроснабжения достаточно аккумуляторных фонарей и источника бесперебойного питания. Можно хранить там небольшой запас батареек, которые будет использованы в осветительных и электроприборах. Лампы должны быть только светодиодные, так как их энергопотребление в 10 раз ниже, чем у устройств со спиралью накаливания.

Обогреватель не понадобится - земля не промерзает на глубине более метра, да и находиться в таком бункере долго не придется. Лучше сложить термобелье, теплые вещи и походные принадлежности.

Убежище для длительного пребывания

Если вы рассчитываете спасаться не только от непогоды, а от более серьезных и длительных катаклизмов, придется заняться строительством просторного бункера. В нем можно будет переждать многодневные обстрелы, последствия аварии на химзаводе или недолгий триумф пришельцев до того момента, как Брюс Уиллис не расправится с ними.

Размер такого бомбоубежища должен быть заметно больше емкости для септика, предложенной в предыдущем разделе. Он должен состоять из «жилого» и «технического» помещений. Первое нужно максимально оборудовать для существования, во втором следует разместить генератор и биотуалет.

После окончания макетирования убежища можно переходить к земляным работам. Размеры котлована должны учитывать припуски на стены и фундамент подземной постройки. Пока кирпичные стены не будут возведены, котлован укрепляется прочными досками, чтобы не накрыло землей пока вы раскрываете талант каменщика.

Основание плиты фундамента нужно предварительно проложить досками, выровнять поверхность и укрепить 20 сантиметрами щебня, а затем уложить арматуру. После заливки основания его нужно оставить в покое на 10-15 дней, пока оно не застынет и не наберет достаточную прочность.

Кладку стен убежища следует выполнять из прочного полнотелого кирпича. С учетом высоких требований к прочности конструкции, через каждые три ряда нужно укладывать арматуру или металлическую сетку. От прямого попадания атомной бомбы это не спасет, но зато вы можете быть уверены что бункер не обрушится на голову сам по себе. Стены возводятся не ниже 2,2 метра.

Лучший материал для перекрытия - металлический двутавр, накрытый досками и листовым металлом. Согласно нормативам, толщина древесины должна быть не меньше 40 мм, а стальных щитов - 5 мм. Чтобы конструкция не сгнила и не обвалилась без всякой войны, и чтобы сквозь потолок бункера не полилась вода после обильного дождя, нужно выполнить гидроизоляцию. Для этого достаточно положить пару слоев полиэтиленовой пленки. Сверху на нее насыпают землю. Стены убежища обрабатываются гидроизолом.

Остается установить герметичную дверь-люк и лестницу, по которой можно будет спускаться в свою обитель. И не забудьте о запасном выходе, иначе убежище может превратиться в просторный склеп.

Отсек для биотуалета и электрогенератора отделяется от «жилого» помещения стеной «в полкирпича». Ориетировочная стоимость такого сооружения, если строить его самостоятельно, начинается со 100 тысяч рублей.

Оснащение и коммуникации

Чтобы продержаться под землей даже несколько суток, одной естественной вентиляции недостаточно. Стоит предусмотреть как минимум вентилятор, а лучше систему кондиционирования и очистки воздуха. Это уже серьезная заявка на успешное выживание при основательных техногенных и военных катаклизмах. Но стоит такое удовольствие не меньше, чем все самодельное бомбоубежище.

Чтобы было светло и не скучно, необходимо электроснабжение. Естественно, тянуть в бункер провода от розетки бессмысленно. Установите осветительные приборы, дизельный или бензиновый электрогенератор и запаситесь хотя бы одной канистрой горючего.

Санитарные нормы и потребности организма обуславливают установку биотуалета.

Стоит позаботиться об отдыхе, оборудовав двухъярусные спальные места. Это позволит сэкономить пространство.

Стратегические запасы

Для выживания, прежде всего, необходима питьевая вода. Ее норма на человека составляет 2-3 л. в день. На семью ее необходимо запасти минимум 300 литров. Также пригодятся консервы длительного хранения и крупы. Последние нужно содержать так, чтобы к ним раньше вас не добрались грызуны и насекомые. Оптимально если вы владеете навыками сушки и вяления мяса, чтобы, к примеру, сделать такой продукт как пеммикан (брикетик, состоящий из измeльчённoгo cушeнoгo мяca, caлa, cпeций и cуxoфpуктoв), который может храниться в течение 6 месяцев.

Обязательно заготовить аптечку первой помощи, включив в нее:

• антисептики;
• жаропонижающие средства;
• обезболивающие препараты;
• антибиотики широкого спектра;
• средства против диареи;
• противорвотные препараты;
• пластырь;
• бинт;
• марлевые повязки;
• грелку;
• ножницы.

Этот список расширяется, исходя из состояния здоровья домочадцев. В него могут быть включены сердечные препараты, инсулин и другие жизненно важные при хронических заболеваниях лекарства.

В бомбоубежище нужно собрать защитные средства для разведывательной вылазки: карту, противогазы, ОЗК, фонари. Для последних необходимо запастись батарейками.

Поддержание в готовности

Чтобы убежище круглосуточно было «снаряжено к приему гостей», придется нести постоянные затраты. Необходимо следить за сроком годности еды и воды и менять просрочку свежими продуктами. Аналогично придется поступать с лекарствами и батарейками. Это недешево, но учтите, что любой продукт, каждая таблетка или деталь будет на вес золота, случись серьезная передряга.

(2 оценок, среднее: 3,00 из 5)

Последние события в разных странах свидетельствуют о том, что мирная обстановка в стране может измениться в считанные часы. Многие из нас не задумываются о том, какое оружие может быть использовано армией противника. Аварии на атомных электростанциях, другие техногенные катастрофы являются прямой угрозой для жизни и будущего здоровья людей.

Чтобы предоставить себе и своим близким возможность пережить небезопасные события, можно собственноручно построить бомбоубежище или бункер. Особенно это актуально для владельцев земельных участков.

Предварительные мероприятия

Нанимать специалистов для строительства этого объекта нецелесообразно – это стоит дорого, найти таких спецов очень сложно. Стоит учитывать, что строительство этого сооружения потребует значительных материальных затрат для полноценного функционирования. Перед началом строительства нужно определить тип сооружения, его предназначение, площадь и необходимое оборудование.

После составьте смету. Желательно установить, не проходят ли под землей в месте предполагаемого строительства бункера централизованные инженерные коммуникации. Разрешительные документы для строительства бомбоубежища или бункера на своем участке не требуются.

Перед тем, как приступить к котлованным работам, желательно определить на какой глубине протекают грунтовые воды. Сделать это можно самостоятельно. Обратите внимание на близлежащие водоемы, уровень воду в колодцах у соседей. Ваш бункер должен находиться над уровнем грунтовых вод на расстоянии не менее полуметра. Оптимальная глубина для сооружения бункера не менее четырех метров. Если на вашем участке воды залегают ближе к поверхности, то строительство подземного убежища на этом участке не желательно.

Основные требования к бункерам и подземным убежищам

Бункер необходим для защиты людей от губительного воздействия стихий, ядерных взрывов, артиллерийских обстрелов. Какие существуют требования к бункеру:

• убежище должно стать надежной защитой от неблагоприятного воздействия;
• объект должен быть оснащен несколькими выходами;
• быть устойчивым к повышению количества влаги в грунте;
• обеспечивать условия для полноценной жизнедеятельности людей на период размещения в укрытии;
• соответствовать необходимым санитарно-гигиеническим нормам.

Характеристики убежища зависят от многих факторов:

• уровень защиты от внешнего воздействия;
• расположение, относительно жилого строения;
• вместительности;
• длительности пребывания в укрытии;
• скорости возведения сооружения;
• наличие системы вентиляции и ее мощность.

В случае сооружения для кратковременного нахождения в нем снижает затраты, облегчает процесс строительства.

Приступаем к строительным работам

Фундамент и пол

После завершения подготовительных работ можно приступать к разметке территории под будущее подземное убежище. По отмеченным границам выкапывают необходимого размера котлован. Его желательно сделать больше, чем запланированные размеры бункера для удобства работы со стенами их обработкой гидроизоляционными материалами. После готовим основу будущего сооружения:

• необходимо выровнять дно;
• выполнить отсыпку глиной, мелким гравием, сверху песком;
• по желанию настелить паробарьерную пленку;
• выполнить заливку пола цементным раствором с использованием армирующей металлической сетки.

При заливке необходимо оставить полости для будущих инженерных коммуникаций и магистралей. Каркас из арматуры, который использован при заливке пола должен быть завязан с общей конструкцией. После заливки стяжка должна высыхать на протяжении двух недель.

Стены

Для возведения стен оптимально использовать бетонные или керамзитные блоки, но лучшим вариантом будут монолитные стены из бетона. Для повышения прочности конструкции заливать бетонным раствором рекомендуют стены и внутренние перегородки убежища. При строительстве подземного убежища бетон нужно использовать высшего качества с добавлением влагооталкивающих присадок. Высота стен должна быть не менее 2,2 м. Внешняя сторона стен подлежит обработке влагостойкими пропитками, смолами или плитами.

Крыша

После возведения стен и перегородок позаботьтесь о проведении инженерных магистралей. Подведите электрические кабеля к сооружению. После этого приступайте к крыше. Для бункера характеристику прочности кровли проверяют попаданием снаряда. Оптимально начинать работы с укладки металлического двутавра, на котором строится каркас крыши. Далее уложить лист металла, толщиной 40мм. Далее необходимо постелить паробарьер.

Следующий слой можно выполнить из бетонных стяжек с последующей заливкой бетонным раствором. Для входа оставляют отверстие, необходимое для беспрепятственного проникновения в бункер при необходимости. Люк или дверь выбирают с обеспечением максимальной герметичности. Для спуска соорудите надежную лестницу.

Перед началом внутренней отделки необходимо выполнить влагоизоляционную обработку внутри помещения. Для этого используют гидроизол или жидкое стекло. После при необходимости возводят перегородки для зонирования пространства.

Инженерные коммуникации

Чтобы продлить срок нахождения в убежище, необходимо позаботиться об источнике бесперебойного питания, обеспечить качественную вентиляцию помещения с использованием систем фильтрации воздуха. Спальные места для экономии пространства обустраивают в виде кроватей в два яруса. Если есть возможность обустройства канализационной системы, это решит многие санитарно-гигиенические проблемы. При недалеком пролегании труб водоснабжения и канализационных, стоит предусмотреть подвод магистралей к убежищу.

Запас стратегического назначения

Для обеспечения жизнедеятельности в экстремальных условиях в убежище необходимо оставить запас:

• питьевой воды, не менее 300 литров, технической не менее 100;
• консервированные продукты длительного хранения, крупы и специи в герметичной упаковке;
• в составе аптечки должны быть – перевязочный материал, антисептические средства, антибактериальные, термометр, средства обеззараживания воды, лейкопластырь, ножницы, жгут, марлевые повязки, набор лекарственных препаратов по необходимости;
• защитная одежда, обувь;
• фонари;
• противогаз, респиратор;
• средства связи с внешним миром.

Сверху бункер засыпают грунтом, маскируют его по всему периметру крыши, оставляя на поверхности люк для входа.

Самостоятельно построить бункер достаточно сложно. Бункер - это не просто бетонная коробка, укрытая несколькими десятками метров земли, как принято считать у непосвященных. Самое сложное при строительстве бункера - обеспечение системы выживаемости человека.

Строительство убежища: основные проблемы

Первая особенность при строительстве убежища - создание прочного каркаса. Чаще всего используют прямоугольную форму, стенки которой усилены арматурой, а пространство между ними заполнено железобетоном с кевларовыми или тефлоновыми волокнами. Сверху бункер прикрывается "крышей" - монолитной армированой плитой с усилением. Если надо построить бункер в сейсмоопасной зоне, то в качестве каркаса может быть применена капсульная схема - защитное убежище приобретает форму пилюли, у нее нет прямых углов - все они скруглены.

Второй отличительной чертой строительства убежища является устройство системы фильтрации воздуха. Без воздуха человек долго не протянет. Построить в бункере фильтрационную систему не так сложно: в качестве основы чаще всего испольуется стандартная армейская система фильтрации и очистки воздуха, в которой объединяются несколько фильтров - классикой такого решения служит т.н. "устройство - 300". Более сложным является выведение воздухозаборника - здесь надо учесть, что при стихийных бедствиях, бомбардировке, наводнении воздухозаборник может быть заблокирован / затоплен / поврежден, поэтому требуется построить убежище в соответствии с существующими нормами: воздухозаборник представляет собой железобетонную шахту с толщиной стенок не менее 400 мм, обрудованную специальными защитными устройствами, предназначенными для подавления мощной ударной волны. При строительстве убежища или бункера иногда бывает целесообразно вывести воздухозаборник вместе с дымоходом вашего дома - это привлечет меньше внимания со стороны соседей.

Третий момент, который учитывается при строительстве бункера или убежища - стратегический запас воды. Если надо построить бункер, рассчитанный на укрывание одно-двух человек, то целесообразно разместить несколько емкостей общим объемом не менее 150 литров воды. Если стоит задача построить убежище на три - четыре человека, то запас воды должен составлять не менее 300 литров воды. Кроме того при строительстве убежища целесообразно запастить средствами фильтрации воды - это может пригодиться и в мирное время. Однако оптимальным решение при строительстве убежища является устройство артезианской скважины с выводом непосредственно внутрь убежища.

Четвертый момент при строительстве убежища - обеспечение безопасности входа. Строительство любого убежища подразумевает наличие нескольких выходов. Минимум их должно быть два - основной, ведущий из дома в защитное сооружение и дополнительный, выведенный вне радиуса завала основного здания. Каждый из выходов должен быть оборудован тамбур-шлюзом, также выполняющим роль расширительной камеры, способной погасить мощную ударную волну. Защитно-герметичные двери через которые осуществляется вход в убежище должны открываться наружу

Существует еще много нюансов при строительстве бункера. Мы создаем современные решения в сфере строительства частных бункеров и убежищ. Обратившись к профессионалам Вы можете быть уверены, что все разработанные технические решения будут соответствовать утвержденным СНИПам и нормативам. С нами вам не придется задумываться о том, как построить бункер.